ru Сети освещения выполняются на напряжение до 1 кВ, поэтому далее рассматриваются вопросы зануления и заземления только таких сетей.
Стационарные осветительные установки нашей и большинства европейских стран питаются от электрических сетей напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью, т. е. в этом случае нейтраль трансформатора или генератора присоединяется к заземляющему устройству непосредственно проводом, а также через резистор с небольшим сопротивлением или трансформатор тока. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединяется нейтраль трансформатора или генератора (в соответствии с ПУЭ) в сетях с напряжением 380 В должно быть не более 4 Ом, а сопротивление заземлителя, расположенного непосредственно у нейтрали трансформатора или генератора, не более 30 Ом (соответственно при напряжении электрической сети 660 В эти значения составляют 2 и 15 Ом, а при напряжении 220 В - 8 и 60 Ом).
Электроустановки с изолированной нейтралью не имеют соединения заземляющего устройства с нулевыми точками трансформатора или генератора, но вследствие изменения терминологии на практике часто смешивают понятия заземления и зануления и даже связывают их с конструктивными решениями. Так, например, присоединение установки к четвертому проводу (нулевому) трехфазной сети считают занулением, а соединение ее со стальными шинами заземляющего устройства считают заземлением. Если в первом случае факт зануления не вызывает сомнений, то во втором — решение вопроса о том, является ли это соединение заземлением или занулением, определяется уже схемой электросетей: в сетях с изолированной нейтралью — это заземление, а в сетях с глухозаземленной нейтралью такое соединение уже является занулением. Четкое понимание этой разницы необходимо, так как запрещается применять в сетях с глухозаземленной нейтралью заземление, не соединенное с нулевой точкой трансформатора или генератора.
Занулением называется преднамеренное соединение токопро-водящих частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сети трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока или глухозаземленной средней точкой источника постоянного тока.
Особо важно это учитывать при использовании естественных заземлителей, поэтому при проверке возможности их использования в качестве зануления необходимо убедиться в наличии электрической связи конкретного естественного заземлителя (например, труб водопровода, каркаса здания) с общим заземляющим устройством, соединенным с нулевой точкой питающего трансформатора или генератора. Выполнение этих требований определяет возможность использования зануления в качестве защитного средства от поражения людей электрическим током.
Зануление в осветительных установках является основным и самым распространенным средством защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции. Однако в зависимости от условий эксплуатации установок используются и друвания в осветительных и небольших силовых сетях, но внедрение защитного отключения пока ограничивается недостаточным выпуском необходимой аппаратуры.
Существуют и другие меры защиты от поражения током при пользовании осветительными и бытовыми электроустановками: применение разделительных трансформаторов для питания штепсельных розеток, предназначенных для включения электрических бритв в ванных комнатах, а также малого напряжения для питания переносных светильников; двойная изоляция электроинструментов, позволяющая отказаться от их зануления; выравнивание потенциалов посредством соединения корпуса ванн с трубопроводами подачи воды.
Проводники, соединяющие зануляемые части установки с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора, глухозаземленным выводом источника однофазного тока, глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока и не используемые для питания электроприемников, называются нулевыми защитными проводниками. Такие же проводники, но используемые для питания электроприемников, называются нулевыми рабочими проводниками. Проводник, соединяющий заземляемые части с заземлителем, называется заземляющим проводником.
В стационарных осветительных сетях напряжением 380/220 В для зануления в первую очередь используются нулевые рабочие проводники. Рекомендуется нулевые рабочие проводники выполнять с изоляцией, равноценной изоляции фазных проводов. Практически для фазных и нулевых рабочих проводников применяются провода одинаковых марок или соответствующие жилы кабелей (четвертая в трехфазных линиях и одна нулевая в однофазных двухпроводных ответвлениях). Изолировать нулевые проводники обязательно в тех местах, где могут образовываться электрические пары или происходить искрение между нулевыми проводниками и металлическими конструкциями.
Не следует изолировать применяемые в качестве нулевых защитных и нулевых рабочих проводников кожуха комплектных шинопроводов, шины распределительных устройств, алюминиевые или свинцовые оболочки кабелей. Для зануления переносных однофазных электроприемников не разрешается использовать нулевой рабочий проводник. В этом случае необходимо использовать отдельный нулевой защитный (третий) провод, присоединяемый к нулевому рабочему проводу в штепсельном разъеме, ответвительной коробке или непосредственно в щите, щитке, сборке.
Заземляющими проводниками в электроустановках в основном служат стальные шины. В сухих помещениях без агрессивной среды заземляющие и нулевые защитные проводники (шины) разрешается прокладывать непосредственно по стенам, в противном случае шины прокладываются с зазором от стены не менее 10 мм. В заземляющих и нулевых защитных проводниках нельзя устанавливать предохранители, выключатели и другие разъединяющие устройства. В нулевых рабочих проводниках допускается установка выключателей, отключающих одновременно и фазные проводники.]]> Электропроводка http://site-remonta.ru?id=270 Mon, 10 Aug 2009 02:49:12 GMT Номинальное напряжение предохранителя должно соответствовать номинальному напряжению установки (сети). Быстродействующие предохранители с кварцевым песком (типа ПК) значительно ограничивают ток КЗ и приближают фазовый угол тока к нулю благодаря активному сопротивлению дуги. Поэтому при их выборе не учитывают апериодическую составляющую тока КЗ.
Номинальный ток плавкой вставки следует выбирать так, чтобы она не расплавилась при максимальном токе форсированного режима и пиковых токах.
Выбранные предохранители проверяют на стойкость при сквозных токах КЗ.
Наибольшая допустимая температура Hai рева частей предохранителя в длительном режиме i)max = 105 °С.]]> Электропроводка http://site-remonta.ru?id=269 Mon, 10 Aug 2009 02:47:57 GMT Большой интерес представляет оригинальный способ предупреждения пляски расщепленной фазы, разработанный совместно инженерами Бельгии, Нидерландов и Германии.
Способ основывается на известном положении, что особая подверженность интенсивной пляске расщепленных фаз обусловливается невозможностью закручивания сводов между распорками, что, естественно, приводит к нарастанию одностороннего гололеда или изморози, т.е. обледенелый провод приобретает форму крыла с большой подъемной силой. Так как форма осадки вдоль всего пролета примерно одинаковая, силы, действующие на каждый отрезок провода, совпадают, и пляска приобретает наиболее опасную форму полуволны с максимумом в середине пролета.
Закручивание одиночных проводов в целых пролетах приводит к образованию иной формы осадки: на большей части своей длины обледенелый провод приобретает форму овала и лишь на его концах отложения льда односторонние. В результате подъемная сила оказывается слабее и возникает не на всей длине провода. Соответственно и пляска проявляется слабее или даже не возникает.
Таким образом, именно расщепленная фаза чаще подвергается пляске, причем в самой опасной форме. С целью ее предупреждения было предложено провода расщепленной фазы распорками не соединять или применять распорки с шарнирным закреплением, при котором провод может свободно вращаться в зажиме распорки. Этот оригинальный метод был с успехом реализован на ряде линий.
В отношении синтетической изоляции проводов представляет интерес опыт Египета, где установлено, что даже изоляторы из эпоксидной смолы, т. е. далеко не лучшего синтетического материала, имеют преимущества по сравнению с фарфоровыми при использовании в условиях интенсивного загрязнения. Было бы, однако, неправильно рекомендовать использовать изоляторы из эпоксидной смолы в сильно загрязненных районах. Через 4...6 лет эксплуатации на их поверхности начинают появляться повреждения, так как эпоксидная смола требует специальной защиты от атмосферных воздействий и загрязнений. В настоящее время имеются материалы, успешно работающие в сильно загрязненных районах, в первую очередь это силиконы и некоторые эластомеры.
Большой интерес представляет вопрос о воздействии электрической дуги на изоляторы. Разряды по поверхности гирлянд тарельчатых изоляторов происходят в разных вертикальных плоскостях, т. е. на некоторой части изоляторов дуга горит в одной плоскости, на других — в другой. При этом переход отдельных дуг в одну общую, перекрывающую всю гирлянду, затруднен и требует определенного времени. Опытным путем установлено, что когда плавкие проволочки перекрывают два или три изолятора в гирлянде из семи изоляторов, шунтирование первоначальных опорных точек происходит не сразу, а лишь через 30 мс. Образование электрической дуги, перекрывающей всю гирлянду, требует около 100 мс. При увеличении длины гирлянд влияние электродинамических сил уменьшается, и электрические дуги, каскадирующие по изоляторам в середине гирлянды, сохраняются дольше. Электрическая дуга с меньшими токами вызывает более сильные повреждения изоляторов, чем дуга с большими токами, так как она позднее отбрасывается от гирлянды электродинамическими силами. Имеют значение также схемы подвода тока к дуге и его отвода. Если схемы симметричны, то ось гирлянды соответствует положению устойчивого равновесия электродинамических сил, и длительность горения местных электрических дуг вдоль гирлянды возрастает.
Проведенные исследования показывают, что существующие защитные устройства изоляторов срабатывают с большим запаздыванием. Как правило, это время больше, времени срабатывания основных защит выключателя. Следовательно, защитная арматура гирлянд не может предотвратить повреждения изоляторов, если только время отключения выключателя не будет сильно затягиваться в силу каких-либо неисправностей. Однако даже в этом случае влияние арматуры будет небольшим для дуги, каскадирующей по изоляторам в средней части гирлянды. Все это усиливает позиции сторонников отказа от арматуры как средства защиты гирлянд от повреждений.]]> Электропроводка http://site-remonta.ru?id=268 Mon, 10 Aug 2009 02:46:36 GMT — наличие ожогов, трещин и боя изоляторов, обрывы и оплавления жил проводов, целостность вязок, регулировку проводов;
— состояние опор и крен их вдоль или поперек
линий;
— целостность бандажей на деревянных опорах;
— состояние стоек железобетонных опор и приставок;
— наличие и целостность заземляющих устройств;
— состояние соединений, наличие набросов и касаний проводами ветвей деревьев;
— состояние вводных ответвлений;
— состояние концевых кабельных муфт и спусков;
— чистоту и состояние трассы, наличие деревьев,
угрожающих падением на линию, и т. п.
Внеочередные осмотры воздушной линии проводят после сильных бурь, ураганов, морозов, пожаров в зоне трассы и других стихийных бедствий. Капитальный ремонт наружных электролиний следует проводить в зависимости от их конструкции, технического состояния их элементов и условий эксплуатации, но не реже одного раза в 6 лет.
Трассу наружных электролиний необходимо периодически очищать от поросли деревьев, не допускать приближения ветвей деревьев к проводам на расстояние, меньшее 1 м.
Запрещается набрасывать на провода, приставлять и привязывать к опорам и проводам какие-либо предметы.
Работа грузоподъемных механизмов вблизи наружных электролиний разрешается при условии, что расстояние от механизма или от его подъемной или выдвижной части, а также и от поднимаемого груза в любом их положении (в том числе при наибольшем подъеме и вылете стрелы) до ближайшего провода, находящегося под напряжением, составляет не менее 1,5 м.
При невозможности соблюдения условий, обеспечивающих безопасность работ, с электролинии должно быть снято напряжение.
В случае обнаружения оборванного, лежащего на земле или провисшего провода, а также опасности падения опоры необходимо немедленно отключить электропроводку и принять меры к быстрейшему устранению неисправности.
Деревянные опоры проверяют на загнивание простукиванием молотком и при помощи щупа. Простукивание производят в сухую, но не в морозную погоду, чистый звук указывает на хорошее состояние древесины, а глухой — на наличие загнивания. Глубину загнивания определяют щупом. Щуп представляет собой тупое шило с делениями. Нажимая только рукой, погружают щуп и устанавливают глубину загнивания. Глубину загнивания у «пасынков» замеряют на уровне земли и на 30—50 см ниже уровня, у опоры «пасынка» — на уровне верхнего проволочного бандажа. На каждом уровне замеры делают в трех одинаково отстоящих друг от друга точках по окружности. Замечено, что загнивание чаще всего начинается с северо-западной части опоры. Опоры с загниванием древесины на глубину, составляющую 25— 30% радиуса, следует заменить. Антисептическая пропитка древесины препятствует загниванию и увеличивает срок службы опор в 3—4 раза. Пропитка может быть заводской и местной, когда лес пропитывается специальной антисептической пастой. В наиболее подверженных гниению местах обычно укрепляют бандаж из мешковины, пропитанной антисептической массой.
Кроме ежегодных осмотров и ремонтов линии производят ежемесячные осмотры линии снизу, без подъема к проводам. При этом обходят линию, проверяя вертикальное положение опор, состояние изоляторов, состояние проводов (нет ли лопнувшей проволоки), состояние трассы (отсутствие упавших деревьев или ветвей), наличие инородных предметов на проводах, качество соединений проводов (по таянию снега или по свечению ночью).
При эксплуатации внутренних электропроводок внешними признаками их неисправности являются: специфический запах горящей резины или пластмассы, искрение, перегрев штепсельных розеток и вилок и т. д.
Повреждения и неисправности в электропроводке и ее элементах могут быть вызваны небрежным и неосторожным обращением с ней, некачественно выполненными работами, физическим износом электроустановочных изделий, проводов и кабелей.
Не допускается замазывание провода известью при ремонте, так как систематическое попадание на провода воды ухудшает их изоляцию и может привести к короткому замыканию. Вода проникает в трещины, впитывается в гигроскопичные материалы, смешивается с грязью, растворяет кислоты и щелочи, образуя растворы электролитов. Последние разрушают не только изоляционные материалы, но и металлы.
Не допускается завешивать провода коврами, портьерами, гардинами и другими легковоспламеняющимися предметами. Нельзя подвешивать провода на гвозди, оттягивать их проволокой или веревкой.
При техническом обслуживании внутренних электропроводок проверяют натяжение и закрепление проводов и кабелей. Обвисшие и незакрепленные провода и кабели подтягивают и надежно закрепляют. При обнаружении поврежденных роликов, изоляторов, изоляционных трубок, фарфоровых воронок и втулок их немедленно заменяют другими. Поврежденные участки проводки также заменяют новыми в соответствии с нормами и правилами для данного вида проводки и способа ее прокладки. Заменяют поврежденную проводку на участке от ближайшего ответвления в коробке или на изолирующей опоре до места ее повреждения. Заново проложенный провод присоединяют в тех же точках электропроводки, что и до ремонта.
Иногда к прокладке временных электропроводок предъявляются заниженные требования, что нередко приводит к несчастным случаям. Электропроводки для временного электроснабжения следует выполнять так же, как и стационарные, и уделять им особое внимание, так как их эксплуатация проходит в более тяжелых условиях.
Временный характер использования электропроводок не можбт служить основанием для небрежного монтажа — из-случайных материалов, не отвечающих требованиям прокладки, с нарушениями требований правил устройства электроустановок или строительных норм и правил и т. п. Временные электропроводки рекомендуется выполнять, на напряжение не выше 42 В.
Электропроводки в процессе эксплуатации необходимо периодически осматривать. При осмотрах следует обращать внимание на состояние изоляции проводов, контактные соединения, крепление проводов, целость приборов. Разбитые основания, крышки штепсельных розеток и выключателей, разбитые ролики и изоляторы, оголенные провода следует немедленно заменять. Соединение проводов, имеющих обуглившиеся или пересохшие изоляционные слои, освобождают от изоляции, усиливают контакт путем подтягивания резьбовых соединений, сварки или пайки и заново изолируют.
Подача электрической энергии к потребителям прекращается при срабатывании по каким-либо причинам автоматического выключателя или перегорании плавкой вставки предохранителя. Обычно причины срабатывания — короткое замыкание в защищаемом участке электрической сети или перегрузка проводов, которая опасна тем, что может привести к их перегреву. Причины перегрузки — одновременное включение в сеть двух или более мощных электрических приборов.
При срабатывании (отключении) автоматического выключателя его рукоятку необходимо перевести вниз и установить в положение «Включено». Если автоматический выключатель сработает сразу же после его включения, то следует искать причину, вызвавшую короткое замыкание в электрической сети. Признаками короткого замыкания могут служить запах горелой резины, а также появившиеся на побелке темные пятна. Частой причиной срабатывания автоматического выключателя или перегорания предохранителя может быть перегрузка участка электрической цепи. В этом случае следует снизить нагрузку, т. е. выключить мощные электроприборы.
Неисправный прибор можно определить методом исключения. Для этого следует поочередно включать имеющиеся электроприборы. Если при включении электроприбора в сеть срабатывает автоматический выключатель (перегорает предохранитель), то неисправность следует искать именно в этом электроприборе.
В новых домах электропроводка выполняется обычно скрытой и невидимой. Поэтому сверление отверстий в стенах требует особой осторожности. Частой причиной несчастных случаев при сверлильных работах является соприкосновение с находящимися под слоем штукатурки трубами или электропроводкой. Сверление отверстий должно выполняться специально предназначенной для этого бытовой электродрелью с двойной изоляцией. Перед работой следует определить, в каких местах может проходить электропроводка или могут быть проложены трубы, имея в виду следующее.
Трассы электропроводок в домах, собираемых из железобетонных плит, проходят обычно от ответвительных ниш до гнезд выключателей или розеток по кратчайшему расстоянию, т. е. по прямой. Электропроводки в кирпичных домах выполняют обычно от ответвительных коробок до коробок электроустановочных устройств или других ответвительных коробок по вертикали или горизонтали. Но при этом следует учитывать, что это необязательно.
Нельзя красить арматуру, шнуры и провода, проложенные, на роликах, а также подвешивать какие-либо изделия к проводам. Перекрученные провода и шнуры следует распрямить.
Следует периодически проводить профилактические испытания. При испытаниях проверяют целостность жил и правильность фазировки — подключение фазы на выключатель и на патроны старой конструкции. Не реже одного раза в 3 года проверяют изоляцию сети мегаомметром на напряжение 500 или 1000 В. Сопротивление изоляции измеряют между каждым проводом и землей и между каждыми двумя проводами при снятых плавких вставках и отключенной сети; лампы должны быть вывинчены, а штепсельные розетки, выключатели и групповые щитки присоединены. Наименьшее сопротивление изоляции — 0,5 МОм. Если сопротивление изоляции проводов меньше 0,5 МОм, то необходимо определить причину и исправить поврежденный участок или элемент проводки. При проверке изоляции проверяют исправность заземляющих проводов.
Сопротивление изоляции электропроводки нельзя измерять при отрицательных температурах.
Необходимость капитального ремонта электропроводок определяется общим техническим состоянием проводов и кабелей, крепежных изделий и т. д. Основными показателями при этом являются:
— сопротивление изоляции проводов и кабелей менее 0,5 МОм и сила тока (утечка) более 20 мА;
— низкая механическая прочность изоляции токопроводящих жил (высыхание, растрескивание, осыпание, хрупкость);
— перегрев провода, кабеля и соединений при нагрузках в сети, близких к номинальной, или незначительных перегрузках.
Все работы, связанные с осмотром, техническим обслуживанием электроустановок и их ремонтом, выполняют при строгом соблюдении правил техники безопасности и правил электробезопасности.
При эксплуатации светотехнических устройств с лампами накаливания большое влияние на нормальную работу осветительных приборов оказывает значение подводимого напряжения. Обычно бытовые потребители получают электроэнергию от трансформаторной подстанции, расположенной недалеко от усадебного участка. Напряжение вблизи подстанции может быть 230—240 В, в середине поселка — 225— 235 В, еще дальше — 215—225 В.
Промышленность выпускает лампы накаливания на несколько диапазонов напряжения: 215—225, 220— 230, 225—255, 230—240 В. Зная установившееся напряжение в домике, следует приобретать лампы на соответствующий диапазон напряжений. Это обеспечит нормальную яркость света и долговечность работы лампы.
Изменение напряжения в сети отрицательно влияет и на работу люминесцентных ламп. При повышении напряжения сила тока в цепи лампы увеличивается, что приводит к преждевременному разрушению электропроводов. При снижении напряжения на 10—15% лампа может не зажечься или ее включение будет сопровождаться многократным миганием.
Учитывая большое влияние значения напряжения на работу источников освещения, необходимо выполнять электропроводку так, чтобы напряжение на лампах внутреннего и наружного освещения составляло не менее 95% и не более 105% номинального напряжения.
Самой распространенной неисправностью осветительной сети является перегорание электрической лампы. Для-выяснения причины перегорания следует проверить, горят ли лампы в других помещениях. Если погасла только данная лампа, то ее заменяют новой; если погасли все лампы, выясняют причины неисправности.
Лампа накаливания часто не выворачивается из патрона из-за того, что заржавел цоколь или колпачок патрона. В этом случае выворачивают предохранительные пробки или отключают автоматические выключатели и обесточивают линию. Затем, осторожно вращая колбу лампы, отрывают проволочки, на которых она висит. Плоскогубцами выворачивают цоколь. В тех случаях, когда не удается это сделать, разбирают патрон.
Если новая лампа завинчивается туго, то не следует применять большие усилия, так как при этом можно раздавить колбу лампы или оторвать цоколь. Необходимо проверить, есть ли касание цоколя с центральным контактом, при необходимости немного отогнуть его. При плохом контакте цоколь — патрон возможны приваривание цоколя лампы к патрону, недопустимый перегрев лампы, патрона, светильника и проводов, введенных в светильник.
Заменяя перегоревшие лампы новыми, нельзя брать их большей мощности, чем допустимая для данного типа светильника. Более мощная лампа выделяет большее количество теплоты, что приводит к недопустимому нагреву арматуры и к ее порче (растрескивание эмали или стекла), снижает срок службы.
Причиной, по которой не горит электролампа, может быть неисправность в патроне. Патрон заменяют при обесточенной линии. При перезарядке патрона необходимо тщательно проводить оконцовку провода. После зачистки от изоляции многожильный провод скручивают. Чтобы не было торчащих в стороны проволочек, их свивают в колечко. Желательно колечко облудить. Место зачистки изоляции и провод до колечка обматывают изоляционной лентой. Правильная перезарядка необходима и при присоединении проводов и шнуров к бытовым электроприборам. В случае неаккуратной оконцовки проводов возможно короткое замыкание между торчащими жилками, или достаточно одной жилке коснуться наружных частей арматуры (прибора), чтобы при прикосновении к ним человек попал под напряжение.
Светильники с люминесцентными лампами представляют собой сложное устройство со многими конструктивными элементами и большим количеством контактов, Поэтому неполадки при эксплуатации люминесцентных ламп бывают очень разнообразными. Большинство из них выявляется при первом зажигании лампы, но в дальнейшем возникают различные нарушения в работе отдельных звеньев схемы.
Люминесцентные лампы вынимают из патронов с большой осторожностью, чтобы не повредить цоколь и не разбить стекло лампы, так как в лампе находится ртуть, которая является сильным ядом.
При эксплуатации люминесцентных ламп необходимо знать, что характер газового разряда в значительной степени определяется давлением газа или паров, в которых происходит разряд. При понижении температуры давление паров в лампе падает и процесс зажигания и горения лампы ухудшается, а при температуре ниже 5°С лампа вообще не зажигается. Люминесцентные лампы рассчитаны на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха 15—40 °С, а оптимальной является температура 20— 25°С.
Неисправности в светильниках с люминесцентными лампами необходимо устранять сразу же после их обнаружения, так как неисправный элемент схемы может явиться причиной выхода из строя других элементов.
Техническое обслуживание светильников, как правило, проводят одновременно с техническим обслуживанием электропроводок.
В состав работ по техническому обслуживанию светильников входят следующие операции:
— проверка крепления;
— проверка соответствия мощности устанавливаемых ламп мощности, на которую рассчитан светильник;
— проверка состояния изоляции проводов в местах ввода их в светильники;
— удаление пыли и грязи с арматуры светильника;
— снятие стекол и электроламп и их промывка;
— замена стекол, имеющих трещины и сколы;
— снятие корпуса патрона, зачистка контактов,
подтягивание ослабевших зажимов;
— осмотр осветительной арматуры и замена неисправных деталей;
— окраска металлических частей арматуры;
— проверка у герметичных светильников уплотняющих элементов, при необходимости замена резиновых прокладок и сальников, потерявших эластичность.
Все виды работ проводят при отключенном напряжении; по окончании технического обслуживания в светильники устанавливают лампы и проверяют исправность работы светильников «на свет».
При эксплуатации электроприводных бытовых приборов, основным элементом которых является электродвигатель, особое внимание обращают на то, чтобы двигатель соответствовал электрической сети питания по роду тока, напряжению и частоте. Номинальные данные двигателя указаны в его паспорте и в специальных каталогах и справочниках.
Двигатель и другие элементы электропривода должны соответствовать приводимому в движение механизму по моменту, мощности, скорости и ускорению вращения, обеспечивая надежную его работу с заданной производительностью. Для этого вращающий момент, создаваемый двигателем, должен быть не меньше максимально возможного момента сил сопротивления механизма. Двигатель должен непосредственно или через редуктор обеспечивать необходимую скорость вращения приводимого механизма, а также обеспечить (совместно с другими элементами системы электропривода), если это требуется, необходимый диапазон и плавность регулирования этой скорости.
При работе двигатель не должен перегреваться, т. е. его температура не должна превышать допустимую для его класса изоляции.
Двигатель и другие элементы электропривода должны соответствовать внешним условиям работы электромеханической установки по степени защищенности. Например, при работе в артезианской скважине нельзя применять двигатели, предназначенные для сухих помещений, а при работе газонасосной станции следует применять только электрооборудование, предназначенное для взрывоопасных помещений.
Двигатель должен соответствовать сопряженным элементам механизма по способу крепления, например, двигатель горизонтального исполнения, не имеющий упорных подшипников, не может быть установлен в вертикальном положении и т. д.
Перед пуском длительно не работавший электродвигатель очищают от пыли. Очищают также от пыли, мусора, грязи место, где установлен двигатель. Проверяют, нет ли в двигателе посторонних предметов. Продувают его сухим сжатым воздухом при давлении не выше 0,2 МПа, измеряют сопротивление изоляции, проверяют состояние наружных болтовых соединений. Осматривают подведенные кабели и затяжку болтов заземления. Проверяют соответствие напряжения сети и напряжения, на которое рассчитан электродвигатель. Проворачивают ротор вручную, проверяют правильность сопряжения валов электродвигателя и приводного механизма. При наличии пускового реостата проверяют, введен ли он полностью. Если при пуске ротор двигателя не вращается или вращается медленно, двигатель должен быть немедленно отключен и неполадки устранены.
Электродвигатель должен быть немедленно отключен:
— при несчастном случае с человеком;
— при появлении дыма или огня из электродвигателя или аппаратуры;
— при сильной вибрации электродвигателя;
— при поломке приводимого механизма;
— при недопустимом нагреве подшипников;
— при чрезмерном снижении скорости электродвигателя, сопровождающимся сильным его нагреванием;
— при неожиданном непреодолимом стопорении
двигателя.
При работе электродвигателя необходимо контролировать электрические параметры, нагрузку, температуру двигателя и его подшипников, периодически измерять сопротивление изоляции.
Если сопротивление не соответствует номинальному значению, из этого еще не следует, что изоляция повреждена, она может просто отсыреть. В этом случае электродвигатели и аппараты подвергаются сушке. Малые двигатели можно просушивать софитами с лампами накаливания.
П ус ко-защитную аппаратуру в процессе эксплуатации необходимо периодически осматривать. При осмотре проверяется отсутствие поломок, трещин корпусов аппаратов и других повреждений, надежность болтовых соединений. Следует обращать внимание на чистоту контактных соединений (отсутствие оксидов, ржавчины и т. п.). Правильность установки аппаратуры следует проверять как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Это относится, прежде всего, к аппаратам, включение которых происходит в результате действия собственного веса определенной части аппарата (магнитные пускатели). Включение и отключение аппаратуры должно происходить легко, а контактные части должны плотно прилегать одна к другой. Подвижная система контакторов при отключении электромагнита от сети должна свободно возвращаться в нормальное положение под действием собственного веса и контактных пружин.
Магнитные пускатели при работе почти не гудят. Сильное гудение указывает на их неисправность. Неисправность может быть вызвана рядом причин: слабо затянуты винты, крепящие магнитную систему; якорь неплотно прилегает к сердечнику из-за его загрязнения или вследствие забоин, искрения якоря.
При выпуске с завода рабочие поверхности контактов аппаратов смазывают вазелином во избежание коррозии. Перед монтажом вазелин необходимо удалить.
Точность пригонки подвижной и неподвижной частей магнитной системы проверяют так: прокладывают между ними два листа (лист копировальной и лист тонкой белой бумаги), а затем включают аппарат. Остающийся при этом на бумаге след должен занимать не менее 2/3 поверхности касания. Если соприкосновение происходит только на незначитеьной части плоскости, то необходимо произвести шабровку (или опиловку) соприкасающихся поверхностей. При этом не следует снимать слишком большой слой, так как может увеличиться зазор между поверхностями. Операцию шабровки (или опиловки) надо вести вдоль слоев.
Наиболее часто в рубильниках повреждается место контакта ножей с губками. Контактные поверхности должны быть всегда чистыми, так как слой оксида или грязи на них создает дополнительное сопротивление, что вызывает нагрев контакта. Ножи должны плотно входить в губки; неплотное прилегание также может вызвать нагрев контакта и их обгорание.
При многократных включениях и отключениях губки и ножи рубильника обгорают. Если своевременно не проводить их техническое обслуживание, то может потребоваться их ремонт или замена. Профилактические работы в данном случае заключаются в чистке контактных поверхностей от копоти, наплывов и т. д. Одновременно проверяют правильное сочленение всех деталей. Нельзя допускать перекашивания ножей. Все болтовые соединения должны быть хорошо затянуты, а шарнирные соединения — очищены от грязи и смазаны техническим вазелином. Смазывать ножи и губки нельзя, так как при возникновении электрической дуги смазка будет сгорать и загрязнять поверхности.
При текущем ремонте пусковые и защитные аппараты разбирают до состояния, обеспечивающего доступ для дефектации деталей и узлов, затем проводят дефектацию. В случае необходимости выполняют детальную разборку с целью устранения выявленных дефектов и неисправностей.
В катушках магнитных пускателей и реле наиболее часто происходят повреждение внешнего слоя изоляционного покрытия, обгорание изоляции и межвитковые замыкания обмоток, обрыв выводных проводов или срыв резьбы в отверстиях ламелей.
При повреждении внешнего слоя изоляции катушек поврежденный слой осторожно снимают и на его место наматывают два-три слоя прозрачной триацетатной пленки. Конец пленки приклеивают клеем БФ-2. Вместо триацетатной пленки допускается использовать лакоткань марки ПША, которую склеивают уксусной кислотой.
При межвитковых замыканиях и повреждениях проводов обмотки с каркаса катушки снимают старый обмоточный провод и наматывают новую обмотку согласно паспортным данным катушки (если нет новой катушки). После намотки обмоток у катушек пускателей ПМЕ в пазы каркаса вставляют токоподводящие клеммы и припаивают к ним припоем ПОС-30 залуженные концы обмоточного провода. У катушек пускателей ПА и ПАЕ к концам обмоточного провода припаивают выводной провод марки МГШВ. Катушки пропитывают лаком МЛ-92 и сушат в сушильном шкафу.
При подгорании, наличии брызг металла и раковин на поверхности контактов магнитных пускателей, автоматических выключателей, переключателей и реле сначала удаляют копоть с поверхности контактов салфеткой, смоченной уайт-спиритом. Затем удаляют плоским надфилем брызги и капли застывшего металла. При зачистке следят за тем, чтобы абразивная пыль не попадала в механизм пускателя, автоматического выключателя или реле.
Подгоревшие или окислившиеся контактные поверхности выводных зажимов для присоединения токопроводяших проводов зачищают надфилем или шлифованной шкуркой до металлического блеска и протирают салфеткой, смоченной уайтспиритом.
При повреждении или срыве резьбы под винты крепления проводов к неподвижным контактам магнитных пускателей, выключателей, переключателей и реле отверстие с поврежденной или сорванной резьбой заваривают медью при помощи газовой горелки. Место заварки зачищают, накернивают, просверливают новое отверстие и в нем нарезают резьбу.
При наклепе поверхностей соприкосновения сердечника и якоря магнитных пускателей поверхности шлифуют на шлифовальном станке до удаления следов наклепа.
Уменьшение воздушного зазора между средними кернами якоря и сердечника магнитных пускателей в результате наклепа устраняют шлифованием на станке или опиливанием средних кернов плоским напильником. Размер зазора между средними кернами должен быть в пределах от 0,2 до 0,25 мм у пускателей ПМЕ и П6 и от 0,2 до 0,4 мм у пускателей ПА и ПАЕ.
При наличии трещин длиной не более 20 мм на изготовленных из пластмассы крышках или основаниях автоматических выключателей поверхность вокруг трещин очищают салфеткой, смоченной уайтспиритом. Концом монтерского ножа разделывают трещины на глубину 0,4—0,6 мм под углом 70—90° и обезжиривают уайт-спиритом. На поверхность трещин наносят слой клея БФ-2 и просушивают на воздухе в течение 15—20 мин. Затем наносят второй слой клея, подсушивают на воздухе 5—10 мин, помещают крышку или основание в сушильный шкаф и просушивают в течение 1,5—2 ч.
Места погнутостей, трещин и пробоин на металлических корпусах магнитных пускателей рихтуют и зачищают напильником или металлической щеткой. Трещины и пробоины заваривают газовой горелкой, места заварки зачищают напильником и окрашивают.
После текущего ремонта пусковые и защитные аппараты осматривают и убеждаются в правильности сборки и соответствии соединений схемам.
Пускатели, автоматические выключатели, реле и переключатели несколько раз включают и выключают от руки и следят за тем, чтобы при этом не было задевания подвижных частей и деталей за неподвижбой заваривают медью при помощи газовой горелки. Место заварки зачищают, накернивают, просверливают новое отверстие и в нем нарезают резьбу.
При наклепе поверхностей соприкосновения сердечника и якоря магнитных пускателей поверхности шлифуют на шлифовальном станке до удаления следов наклепа.
Уменьшение воздушного зазора между средними кернами якоря и сердечника магнитных пускателей в результате наклепа устраняют шлифованием на станке или опиливанием средних кернов плоским напильником. Размер зазора между средними кернами должен быть в пределах от 0,2 до 0,25 мм у пускателей ПМЕ и П6 и от 0,2 до 0,4 мм у пускателей ПА и ПАЕ.
При наличии трещин длиной не более 20 мм на изготовленных из пластмассы крышках или основаниях автоматических выключателей поверхность вокруг трещин очищают салфеткой, смоченной уайт-спиритом. Концом монтерского ножа разделывают трещины на глубину 0,4—0,6 мм под углом 70—90° и обезжиривают уайт-спиритом. На поверхность трещин наносят слой клея БФ-2 и просушивают на воздухе в течение 15—20 мин. Затем наносят второй слой клея, подсушивают на воздухе 5—10 мин, помещают крышку или основание в сушильный шкаф и просушивают в течение 1,5—2 ч.
Места погнутостей, трещин и пробоин на металлических корпусах магнитных пускателей рихтуют и зачищают напильником или металлической щеткой. Трещины и пробоины заваривают газовой горелкой, места заварки зачищают напильником и окрашивают.
После текущего ремонта пусковые и защитные аппараты осматривают и убеждаются в правильности сборки и соответствии соединений схемам.
Пускатели, автоматические выключатели, реле и переключатели несколько раз включают и выключают от руки и следят за тем, чтобы при этом не было задевания подвижных частей и деталей за неподвижные. Срабатывание механизмов автоматических и пакетных выключателей, а также переключателей должно быть мгновенным и четким.
У магнитных пускателей, автоматических и пакетных выключателей мегаомметром (500 В) измеряют сопротивление изоляции между входом и выходом каждой фазы и каждого блок-контакта при разомкнутых контактах, а также между соседними полюсами при замкнутых контактах. Кроме того, измеряют сопротивление изоляции между металлическим корпусом или панелью и всеми токоведущими частями, электрически соединенными между собой. Сопротивление изоляции должно быть не менее 10 МОм у автоматических выключателей, магнитных пускателей и тепловых реле.
При текущем ремонте автоматических выключателей и тепловых реле проверке подлежит срабатывание тепловых расцепителей.]]> Электропроводка http://site-remonta.ru?id=267 Mon, 10 Aug 2009 02:45:55 GMT Однако такой генератор переменного тока с неподвижной магнитной системой (индуктором) и вращающимися витками (якорем), в которых возбуждается ЭДС, в эксплуатации неудобен. Это объясняется тем, что при помощи подвижных контактов практически невозможно отводить от генератора ток высокого напряжения из-за сильного искрения в подвижных контактах.
Поэтому почти во всех генераторах переменного тока обмотку (якорь), в которой индуцируется ЭДС,

устанавливают неподвижно, а во вращение приводят магнитную систему (индуктор).
Неподвижная часть машины получила название статора, а подвижная — ротора.
Статор генератора переменного тока собирается из листовой стали в целях борьбы с вихревыми токами; в пазах, сделанных во внутренней полости статора, укладываются проводники, в которых индуцируется ЭДС.
На магнитные полюсы ротора надеты обмотки, по которым пропускают ток. Этот ток подводят к обмоткам через щетки и кольца от постороннего источника постоянного тока.
Роторы в современных быстроходных генераторах вращаются с частотой 50 с Соответственно, частота тока, вырабатываемого таким генератором, также равна 50 Гц.]]> Электропроводка http://site-remonta.ru?id=266 Mon, 10 Aug 2009 02:43:23 GMT Под металлические полоски надо подкладывать прокладки из электроизоляционного картона, так чтобы они выступали

применяют гибкие вводы типа КЮ80-К1088. Вводы состоят из металлорукава с полимерным покрытием, вводной и трубной муфт.
Для соединения труб между собой используют муфты типа ТР, МТ. Муфта выполняется с металлорукавами или патрубками. Соединение с помощью муфт делается без резьбы.
Вводные патрубки типа У476-У479 используются для ввода в металлические корпуса электроустановок стальных труб электропроводок и металлорукавов.
Для обеспечения надлежащего заземляющего контакта между корпусом электроустановки и трубами используют установочные заземляющие гайки типа К480-К486.
Для крепления стальных труб электропроводки к различным металлоконструкциям применяют хомутики типа С437-С442 и накладки типа НТ.
Для крепления стальных труб электропроводок, а также проводов и кабелей к различным основаниям используют скобы типа К142—К470. Их крепят к основаниям с помощью болтов, винтов, шурупов.
Перед затяжкой проводов в трубы закладывают стальную проволоку или трос диаметром 3—4 мм. Концы проводов крепят к тросу или стальной проволоке и с их помощью протягивают внутрь трубы провод.
Стальные трубы электропроводок могут быть использованы в качестве заземляющих или зануляющих проводников, если на всем протяжении их обеспечивается надлежащий электрический контакт.
В пластмассовые трубы можно прокладывать провода марок АПВ, АПРТО, АПРВ, АПР, АППВС, АППВ, АПН.
Полиэтиленовые трубы можно применять только для скрытых электропроводок по несгораемым основаниям вместо стальных труб.
Винипластовые трубы следует применять для скрытых и открытых электропроводок вместо стальных труб в качестве защитной оболочки от механических повреждений.

Нарезка резьбы на винипластовых трубах не допускается. Можно делать только накатку. Глубина борозд, а также гнезд в них под установку разветвительных и протяжных коробок, установочных изделий утопленного типа должна быть определена с учетом толщины штукатурного или облицовочного слоя.
Винипластовые и полиэтиленовые трубы следует прокладывать ниже труб отопления или горячего водоснабжения. При пересечении винипластовых и полиэтиленовых труб со стальными трубами отопления расстояние между ними должно быть не менее 5 см.
Обходы препятствий на горизонтальных участках прокладки труб не должны создавать возможности скопления влаги («водяные мешки»). Пластмассовые трубы между собой должны соединяться муфтами типа У438-У442, У297, У276-У279 из того же материала, что и трубы. Концы труб должны плотно прилегать друг к другу и находиться в середине соединительной муфты.
Соединение и ответвление проводов следует выполнять в коробках или ящиках. Соединение проводов непосредственно в трубе не допускается.
Внутренний диаметр пластмассовых труб при прокладке в них нескольких проводов должен соответствовать числу и диаметру прокладываемых проводов и быть не менее 11 мм.
Радиусы изгиба пластмассовых труб должны составлять не менее десятикратного диаметра трубы при прокладке труб в бетонных массивах (как исключение допускается шестикратный радиус).
Для обеспечения свободного затягивания проводов в трубы, а также в случае необходимости их замены, расстояние между протяжными или соединительными коробками не должно превышать 10 м на прямом участке трассы, 7,5 м — на участке трассы с одним углом, 5 м — на участке трассы с двумя или тремя углами.

Пластмассовые трубы, не введенные в коробки и корпуса аппаратов и приборов, надо оконцовывать изолирующими втулками типа У292, У293 или воронками.
Скрытая прокладка электропроводов в винипластовых трубах по сгораемым стенам (деревянным), перекрытиям и конструкциям допускается при условии прокладки труб по слою листового асбеста толщиной не менее 3 мм или по слою штукатурки толщиной не менее 5 мм, выступающих с каждой стороны трубы не менее чем на 5 мм, с последующим заштукатуриванием трубы слоем толщиной не менее 10 мм.
Винипластовые трубы можно прокладывать по сгораемым основаниям, покрытым мокрой штукатуркой слоем толщиной не менее 20 мм.
К конструкциям и различным основаниям пластмассовые трубы крепятся скобами типа СД-311, СО-27, КС, КСП. Скобы типа КС и КСП применяются при открытой электропроводке.]]> Электропроводка http://site-remonta.ru?id=265 Mon, 10 Aug 2009 02:41:58 GMT По способу крепления светильники подразделяются на подвесные, потолочные, встроенные в потолок, настенные, напольные (торшеры), настольные и др. Для предохранения источника света от воздействий окружающей среды в светильниках предусмотрена различная степень защиты.
В соответствии с ГОСТ 13677-82 каждому светильнику присваивается шифр (условное обозначение). Структура обозначения следующая: 1234-5-67-8, где I — буква, обозначающая источник света:
Н — лампа накаливания общего назначения;
И — кварцевые галогенные лампы накаливания;
Л — прямые трубчатые люминесцентные лампы;
Ф — фигурные люминесцентные лампы;
Р — ртутные лампы типа ДРЛ;
Г — ртутные лампы типа ДРИ;
Ж — натриевые лампы;
Б — бактерицидные лампы;
К — ксеноновые трубчатые лампы и т. д.);
2 — буква, обозначающая способ установки светильника:
С — , подвесные;
П— потолочные;
Б — настенные;
Т — напольные и венчающие;
В — встраиваемые;
К — консольные;
Р — ручные сетевые;
Ф — ручные аккумуляторные и т. д.);

3 — буква, обозначающая основное назначение светильников:
П — для промышленных предприятий;
Р — для рудников и шахт;
О — для общественных зданий;
Б — для жилых (бытовых) помещений;
У — для наружного освещения;
4 — двузначное число (01—99), обозначающее номер серии;
5 — цифра (цифры), обозначающая количество ламп в светильнике;
6 — цифры, обозначающие мощность ламп, Вт;
7 — цифры (000—999), обозначающие номер модификации;
8 — буква и цифра, обозначающие климатическое исполнение:
У — для районов с умеренным климатом; Т — для районов с тропическим климатом и т. д.; и категорию размещения светильников:
1 — . на открытом воздухе;
2 — под навесом и другими полуоткрытыми сооружениями;
3 — в закрытых помещениях;
4 — в закрытых отапливаемых помещениях,
Каждая серия объединяет светильники, имеющие конструктивные особенности, определяемые примененным материалом и формой рассеивающих и экранизирующих элементов, характером обслуживания, способом подвески (на трубу, крюк, трос и т. д.), способом присоединения к питающей сети (через штепсельный разъем, клеммник или непосредственно к проводке). Конструкция большинства светильников предусматривает встроенный штепсельный разъем.
В квартирах и комнатах с низкими потолками рекомендуется применять светильники, люстры с короткими и регулируемыми штангами, подвесы с плоскими рассеивателями подобранными по декоративной расцветке, соответствующей цвету стен жилого помещения. Можно применять плафоны с декоративной отделкой.
Для комнат и квартир с высокими потолками, просторных помещений подойдут многорожковые люстры, декоративные подвесные светильники с большим количеством 7 ассеивателей (3, 4, 5).
В целях экономии электроэнергии, создания мягкого светораспределения, однородной освещенности и яркости применяют светильники. с люминесцентными лампами. Промышленность выпускает много модификаций люминесцентных светильников разной конфигурации и декоративных рисунков рассеивателя.
В подобных помещениях светильники выбирают по назначению и условиям окружающей среды.
Погреба, коридоры, сени, веранды освещаются светильниками, изготовленными для помещений с повышенной влажностью, или подвесными патронами, изготовленными из фарфора (НБО-60, ПСХ-60, ПСХ-75).]]> Освещение http://site-remonta.ru?id=264 Mon, 10 Aug 2009 02:39:08 GMT В зависимости от применяемой дугогасительной среды выключатели бывают жидкостные и газовые, из них наиболее распространены масляные и воздушные. В масляных выключателях дугогасительной средой является трансформаторное масло, в воздушных -сжатый воздух. Кроме воздушных и масляных имеется много других видов выключателей. Так, в автогазовых выключателях используется дутье газов, образующихся под действием высокой температуры дуги. В элегазовых выключателях гашение дуги осуществляется в среде элегаза.
Выпускаемые отечественной промышленностью масляные выключатели имеют две конструктивные разновидности: много- и малообъемные. В выключателях с большим объемом масла трансформаторное масло используется для гашения дуги и изоляции токоведущих частей друг от друга и от земли. Эти выключатели применяются на напряжении 35 кВ и выше с номинальными токами 630... 2000 А. Многообъемные масляные выключатели предназначены для наружной установки.
В малообъемных масляных выключателях трансформаторное масло используется только как средство гашения дуги; бачки (или горшки, или колонки) этих выключателей во время работы находятся под напряжением, поэтому они изолируются от заземленных частей посредством наружных изоляторов. Маломасляные выключатели применяются на напряжении 10 (6)...35 кВ.
В воздушных выключателях гашение дуги производится сжатым воздухом. В большинстве конструкций воздушных выключателей гасительные камеры размещаются в фарфоровых изоляторах. Эти выключатели применяются на напряжении 35 кВ и выше, в основном для наружной установки.
Для сетей напряжением 6 и 10 кВ выпускаются выключатели с электромагнитным дутьем, а также вакуумные выключатели.
Управление выключателем, т.е. его включение и отключение, может производиться вручную, дистанционно или автоматически. Механизм для включения и отключения выключателя называется приводом. У большинства выключателей он представляет собой отдельный аппарат - электромагнитный, пружинный, грузовой или пневматический, соединяемый с приводным валом выключателя.]]> Электропроводка http://site-remonta.ru?id=263 Mon, 10 Aug 2009 02:38:12 GMT Провода для прокладки ВЛ. Для ВЛ, как правило, применяются многопроволочные провода марки А из алюминия, марки АН и АЖ из алюминиевого сплава АСЗ и АСТ, стальные провода, а также стале-алюминиевые марки АС, имеющие сердечник из стальных оцинкованных проволок и наружный повив из алюминиевых проволок. Применение расплетенных проводов не допускается.
Длительно допустимые нагрузки на провода воздушных линий определяются для температуры воздуха +25°С из расчета максимальной температуры нагрева проводов +70°С.]]> Электропроводка http://site-remonta.ru?id=262 Mon, 10 Aug 2009 02:36:59 GMT Чтобы в квартире всегда было светло, необходимо помнить несколько маленьких правил:
а) если позволяют размеры жилья, стены комнат нужно окрашивать только в светлые тона (это правило следует выполнять и при оклеивании обоями);
б) чтобы днем в комнате было больше света (особенно
если окна выходят на северную сторону), рекомендуется использовать тюлевые гардины белого цвета или нежных пастельных тонов (розового, светло-желтого, светло-зеленого и др.), так как они очень хорошо отражают солнечный свет;
в) чтобы создать в квартире полноценное искусственное
освещение, способствующее психологическому комфорту, необходимо уметь правильно использовать различные источники искусственного освещения: люстры, светильники, настольные лампы, бра и др.;
г) чтобы стекла хорошо отражали солнечный свет, их необходимо содержать, в чистоте. Следует помнить, что через чистые стекла в квартиру поступает гораздо больше света.
Но в начале XXI века невозможна жизнь без искусственного освещения. Но вряд ли кто-нибудь задумывался, какую большую роль в жизни играет освещение квартиры. А между

тем оно является не только связующей нитью между днем и ночью, но и одним из основных психологических и гигиенических факторов нормального существования.
Проблема искусственного освещения очень значима в разработке убранства жилого помещения. Она имеет не только эстетическое, но и психологическое значение.
При дизайне освещения для каждой комнаты и всей квартиры в целом необходимо помнить о том, что каждый источник света создает комфорт для глаз, способствуя наиболее благоприятной обстановке для отдыха, выполнения той или иной работы и т. д.
Свет, так же как и цвет, способен увеличивать или уменьшать размеры комнаты. Например, для того чтобы уменьшить размер комнаты, при разработке светоцветового решения нужно отдать предпочтение теплым тонам. Если же комната небольшая, то для ее увеличения можно использовать люминесцентные лампы или обычные лампы накаливания с абажурами (плафонами) холодных оттенков.
Эстетическая функция освещения состоит в том, чтобы подсветка соответствовала меблировке комнаты, ее цветовому решению и другими элементам дизайна.
Следует знать, что световое оформление жилого помещения способно влиять на состояние здоровья человека. Неправильное освещение может вызвать головные боли, повысить утомляемость, участить пульс, повлиять на обмен веществ. Очень яркий свет вреден для глаз, так как может вызвать психологический дискомфорт. Кроме того, нерационально распределенные источники света в отдельных случаях способны спровоцировать некоторые аллергические реакции, например конъюнктивит.
Таким образом, свет может влиять не только на ощущение цвета, но и способствовать созданию рабочей обстановки, торжественности и т. д.; вместе с тем он может стать причиной болезненного состояния и психологической неудовлетворенности.

Распределение света всегда зависит от назначения комнаты. Оно может быть центральным (как правило, светильники, подвешенные к потолку) и местным. Каждый из этих видов освещения имеет свое назначение: центральное освещает все помещение, местное — места для работы или отдыха.
В предыдущей главе упоминалось, что все источники освещения разделяются на лампы накаливания и люминесцентные лампы (лампы дневного света). Лампы накаливания могут различаться не только мощностью, но и цветом излучения, формой и т. д. В качестве центрального (общего) или местного освещения они могут использоваться в различных жилых помещениях.
Люминесцентные лампы имеют более ограниченное применение, нежели лампы накаливания. Они различаются по форме и своему целевому назначению и чаще всего применяются для местного освещения, а также общего освещения кухонь, подсобных или производственных помещений. Люминесцентные лампы потребляют гораздо меньше энергии, чем лампы накаливания, поэтому их использование является более экономичным.
Существуют детали, создающие предпосылки для гармоничного освещения жилого помещения.
Освещение жилого помещения по целевому назначению разделяется на несколько видов:
а) ориентирующее;
б) рабочее;
в) декоративное.
Ориентирующее освещение
Этот вид предназначен для освещения всей площади жилого помещения. Используются лампы накаливания большей или меньшей мощности и люминесцентные лампы (лампы дневного света).
Их можно размещать в зале, гостиной, спальне, детской комнате, кухне, санитарном узле, коридорах и других жилых помещениях.

Люминесцентные лампы рекомендуются в качестве ориентирующего освещения в кухнях, коридорах и подсобных помещениях. В отдельных случаях люминесцентные лампы используются для освещения спальни. Это вызвано тем, что они рассеивают мягкий матовый цвет, который успокаивает нервы и не раздражает глаза.
Рабочее освещение
Этот вид освещения, предназначенный для выполнения той или иной деятельности. Как правило, в качестве рабочего применяется местное освещение. Оно может использоваться в комнате и гостиной, спальне, детских комнатах, кухне, коридорах и прихожей. В тех местах, где планируется создание рабочего освещения, в зависимости от характера работ можно применять лампы направленного освещения, чтобы поток света падал только на рабочее место.
Декоративное освещение
Этот вид освещения предназначен для того, чтобы с помощью подсветки и цвета светильника выделить в комнате какой-либо участок в интерьере: угол, столик с красивой вазой, картину, тюль, портьеры и т. д. Иногда его называют экспозиционным (от лат. expositio — «выставлять напоказ»). Для декоративного освещения используют различные настольные лампы с цветными абажурами, настенные бра и другие светильники. В последние годы стало модным использование так называемых многоцветных вращающихся светильников, которые создают в комнате уют и интимную атмосферу.
Одной из главных составляющих оптимального светового решения является правильное распределение ярких участков света в той или иной комнате, а также интенсивность света отдельной ее части. Она заключается в сочетаемости степени освещенности и цветового решения предмета или участка комнаты.
При разработке освещения той или иной комнаты необходимо помнить, что оно должно идти по направлению от потолка к полу, а не наоборот. Это связано с психологическим

восприятием уровней освещенности. В противном случае это будет способствовать возникновению зрительного неудобства и вызовет раздражение. Наиболее светлым участком комнаты должен быть потолок, который, как отмечалось выше, следует красить, белить или оклеивать материалами светлых тонов. Стены могут быть темнее, в соответствии с размерами комнаты и ее интерьером.
Самым темным местом комнаты может быть ее пол, выкрашенный темной краской, оклеенный линолеумом или покрытый паласом. Таким образом, большая или меньшая освещенность комнаты зависит не только от расположения и интенсивности источника света, но и от ее цветового решения, интерьера и других элементов дизайна.
Другим немаловажным элементом при разработке светового решения жилого помещения является способность различных предметов отражать свет. Весь световой поток делится на прямое и отраженное освещение.
Прямое освещение заключается в попадании светового луча на освещенную поверхность. Отраженное освещение обладает способностью светопреломления. Его основное свойство заключается в отражении светового луча от какой-либо поверхности. Необходимо помнить, что меньшей степенью светопреломления обладают шероховатые, неполированные предметы, а также ковры, паласы и т. д. Из всех предметов интерьера, пожалуй, только полированные изделия способны наиболее ярко отражать падающий на них свет. Поэтому они кажутся более светлыми, чем на самом деле.
Кроме правильного распределения ярких участков и способности отражения света теми или иными предметами, большое значение в световом решении жилого помещения имеет различие между бледными и яркими участками света. Оно особенно важно в комнатах, предназначенных для умственной работы. Например, для того чтобы избежать зрительного и эмоционального переутомления, необходимо, чтобы в комнате царило небольшое центральное освещение, а место работы

дополнительно освещалось настольной лампой, свет которой падал бы непосредственно на книгу, рукопись и т. д. Кроме того, для абажура настольной лампы следует выбирать такие цвета, которые менее всего раздражают глаза. Среди них наиболее благоприятным является зеленый цвет, так как он полезен для глаз и не вызывает усталости.
Необходимо помнить, что яркость источника освещения может зависеть не только от его цвета, но и от степени мощности лампы накаливания. Если она имеет большую мощность, то рассеивает более яркий свет, нежели лампа, имеющая низкую мощность.
Это можно использовать при разработке убранства жилого помещения. Например, люстры и лампы, распространяющие желтый цвет, будут подчеркивать цвета теплого спектра (красный, оранжевый, желтый, коричневый и их оттенки), а цвета холодного спектра (синий, голубой, зеленый и их оттенки) будут зрительно выгорать, обесцвечиваться, то есть изменять свой первоначальный цвет на более нейтральный. Поэтому при выборе цветового решения квартиры необходимо заранее подумать об источниках освещения, чтобы все элементы гармонировали между собой.
Еще одним немаловажным аспектом при разработке освещения жилого помещения является способность предметов отбрасывать тень с помощью направления света. Необходимо отметить, что освещение бывает двух видов: прямое и отраженное. Прямое освещение с его способностью к тенеобразованию выявляет четкие грани поверхностей интерьера.
Основным достоинством отраженного света считается создание приглушенного освещения, которое, как правило, не способно к тенеобразованию.
Чтобы распределение световых и теневых участков было равномерным, рекомендуется использовать одновременно не более двух источников освещения. При этом один из них должен быть прямым, а другой — отраженным. Кроме того, желательно, чтобы при дополнительном освещении (особенно при

трех и более источниках освещения) световые лучи не пересекались. В противном случае такое освещение будет способствовать ощущению дискомфорта и вызывать раздражение.
А теперь немного о светильниках, которым отводится важное место при дизайне интерьера и световом решении жилого помещения.
Необходимо знать, что все светильники разделяются на несколько групп:
а) светильники общего освещения;
б) светильники местного освещения;
в) светильники комбинированного освещения.
К светильникам общего освещения относятся различные многоламповые люстры или одноламповые светильники, снабженные одним плафоном.
Плафоны для светильников выпускают из различного материала: хрусталя, прозрачного или матового стекла, термостойкой пластмассы и др. Их цель — равномерное рассеивание света по всему пространству комнаты.
Форма светильников, как правило, зависит от характера рассеиваемого ими света.
Следует помнить, что по характеру рассеиваемого света все светильники общего освещения делятся на 5 категорий:
а) светильники прямого освещения;
б) светильники преимущественно прямого освещения;

в) светильники равномерно рассеянного освещения;
г) светильники преимущественно отраженного освещения;
д) светильники отраженного освещения.
Осветительные приборы местного освещения
могут иметь самую разнообразную форму.
Они выпускаются в виде настольных ламп, одноламповых или двухламповых настенных бра, торшеров и т. д. Их задача — рассеивание света в конкретной функциональной зоне: на рабочем столе, месте для чтения в гостиной или спальне, в кухне.
Среди ламп местного освещения большим спросом пользуются такие светильники, части которых могут передвигаться и изменять свое положение, в результате чего происходит изменение направления светового потока. Эти лампы очень удобны, так как в зависимости от настройки они могут распространять как прямой, так и отраженный свет.

Осветительные приборы комбинированного освещения могут одновременно использоваться как для общего, так и для местного освещения.
Они могут быть настольными и настенными, предполагают применение лампы накаливания высокой мощности и большого рассеивающего матово-белого или цветного абажура. Так как они способны выполнять декоративную функцию, их зачастую делают из различных дорогих материалов.
Так, например, промышленность выпускает светильники, основание которых делается из полудрагоценных поделочных камней, оргстекла, особых сплавов пластмассы. Абажуры таких светильников выпускают из матового белого или цветного стекла, ситца, шелка и других тканей. Как правило, эти светильники красивы, их часто используют для оформления интерьера комнаты.

Как уже отмечалось выше, в отдельных случаях при разработке дизайна и светового решения жилого помещения большое место уделяется экспозиционному виду декоративного освещения комнаты. Для этого используют различные настенные или настольные комбинированные светильники.
Кроме того, для подсветки отдельных участков комнаты существуют специальные низкие напольные светильники с передвижным или стационарным направлением светового потока.
Рассмотрим некоторые примеры светового решения отдельных комнат.
В зале или гостиной вполне можно применять яркий свет, использовать многоламповые люстры и другие источники света. Место для чтения и других видов отдыха можно украсить декоративной настольной лампой, бра и т. д.
В спальной комнате свет не должен быть очень ярким и раздражающим. В целях физического и психологического комфорта в качестве местного источника света над кроватью каждого члена семьи рекомендуется подвесить декоративное

бра. Такое же бра можно использовать для дополнительного освещения зеркала, трельяжа и т. д.
В рабочем кабинете или в специально оборудованной части спальни, кроме основного источника света, подвешенного к потолку, рекомендуется оборудовать также и какое-либо местное освещение (например, настольную лампу).
На кухне рекомендуется использовать как центральное освещение (на потолке), так и местное (бра, настольная лампа и т. д.).
Ванную комнату и туалет рекомендуется освещать и центральными, и местными источниками света. В коридорах и прихожей рекомендуется использовать источники света, подвешенные к потолку или прикрепленные к стене.
Таким образом, правильное сочетание центрального (общего) и местного источников освещения, общих, местных и декоративных светильников может создать уют, психологический комфорт, а также подчеркнуть достоинства интерьера.
Зонирование помещения с помощью различного освещения может зависеть от характера светопреломления и от применения разноцветных светильников.
По характеру светопреломления поток света может направляться прямо и диагонально. Различное направление светового потока создает ощущение возникновения нескольких функциональных зон.
Комнату можно разделить с помощью различных светильников. Так, в месте для отдыха и чтения можно установить цветной декоративный светильник, а остальное пространство комнаты освещать с помощью общего (центрального освещения).]]> Освещение http://site-remonta.ru?id=261 Mon, 10 Aug 2009 02:36:18 GMT В зависимости от места установки лампы и выполняемой ими задачи искусственный свет должен обеспечивать возможность наиболее лучшего восприятия цвета (как при естественном дневном свете). Данная возможность определяется характеристиками цветопередачи источника света, которые выражаются с помощью общего коэффициента цветопередачи Ra.
Коэффициент цветопередачи отражает уровень соответствия естественного цвета тела с видимым цветом этого тела при освещении его эталонным источником света.
Для сравнения с рассмотренными источниками света фиксируется сдвиг цвета с помощью 8 (или 14) указанных в DIN 6169 стандартных эталонных цветов, который наблюдается при направлении света тестируемого или эталонного источника света на эти эталонные цвета. Чем меньше отклонение цвета излучаемого тестируемой лампой света от эталонных цветов, тем лучше характеристики цветопередачи этой лампы. Источник света с показателем цветопередачи Ra = 100 излучает свет, оптимально отображающий все цвета, как свет эталонного источника света. Чем ниже значения Ra, тем хуже передаются цвета освещаемого объекта.
Тестируемые цвета
R1 — цвет увядшей розы;
R2 горчичный;
R3 салатовый;
R4 светло-зеленый;
R5 бирюзовый;
R6 небесно-голубой;
R7 цвет фиолетовой астры;
R8 сиреневый.]]> Освещение http://site-remonta.ru?id=260 Mon, 10 Aug 2009 02:33:57 GMT • разметочные работы; • монтаж электропроводок;
• монтаж выключателей, штепсельных розеток, светильников;
• монтаж квартирных щитков;
• проверка электропроводки.
Разметочные работы: разметку выполняют до начала отделочных работ в помещениях садового домика или коттеджа. При разметке учитывают удобство пользования и обслуживания проводки в эксплуатации, а также соблюдение правил электро- и пожарной безопасности.
Трассы проводов при скрытой прокладке должны без труда определяться при эксплуатации проводок. Чтобы исключить вероятность случайного повреждения проводки при последующей установке настенных картин, часов, ковров и т. д., трассу скрытой проводки выбирают, исходя из следующего:
• горизонтальную прокладку по стенам осуществляют параллельно линиям пересечения стен с потолком на
расстоянии 10—20 см от потолка. Магистрали штепсельных розеток прокладывают по горизонтальной линии, соединяющей штепсельные розетки;
• спуски и подъемы к выключателям, штепсельным
розеткам и светильникам выполняют вертикально на расстоянии 10 см параллельно линиям дверных и оконных
проемов или углов помещения;
• скрытую проводку по перекрытиям (в штукатурке, в щелях и пустотах железобетонных плит) выполняют по кратчайшему расстоянию между наиболее удобным местом перехода на потолок от ответвительной коробки к светильнику.
• разметку трасс скрытых проводок, углубленных в
борозды стен и потолков, можно проводить по кратчайшему направлению от вводов к электропотребителям;

• провода и кабели прокладывают в местах, где исключена возможность их механического повреждения, в
иных случаях они должны быть защищены.
Выключатели освещения или шнурок при предпотолочных выключателях устанавливают:
• в доступных местах на стене у дверей, со стороны
дверной ручки, чтобы они не закрывались дверью при ее
открывании;
• для туалетов, ванн и других помещений с сырыми
и особо сырыми условиями — в смежных помещениях
с лучшими условиями среды;
• в кладовых, подвальных помещениях, на чердаке и в других запираемых помещениях — перед входом
в эти помещения.
• на высоте 1,5-1,8 м от пола помещения.
Штепсельные розетки намечают к установке в местах, удобных для пользования, в зависимости от назначения помещения и оформления интерьера. Они должны находиться на расстоянии не менее 0,5 м от заземленных металлических конструкций (трубопроводы отопления, водопровода, газопровода и т. п.); для кухонь это рассто¬яние не нормируется.
Требования к установке штепсельных розеток:
• высота установки розеток в комнатах и кухнях от
пола не нормируется;
• розетки надплинтусного типа устанавливают на
высоте 0,3 м от пола;
• штепсельные розетки устанавливают на ток 6 А
из расчета: в жилых комнатах— одна розетка на 10 м2
площади комнаты, в кухнях — две розетки независимо от
площади;
Во влажных, сырых и особо сырых помещениях (кухни, ванные комнаты, туалеты и т. д.) следует:
• уменьшать длину прокладки проводов и кабелей
с наибольшим удалением от труб водопровода и канализации;

• выключатели размещают вне этих помещений, а
светильники — на стене, смежной с коридором;
• установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых и туалетах не допускается;
• в этих помещениях применяют, как правило,
скрытую электопроводку; провода прокладывают в поливинилхлоридных или других изоляционных трубах;
• допускается открытая электропроводка защищенными проводами и кабелями;
• прокладка проводов в стальных трубах запрещается. .
Электромонтажные работы начинают с разметки мест установки соединительных и ответвительных коробок, квартирного щитка, штепсельных розеток, выключателей, светильников, так как их местоположение определяет начало, направление и концы трасс.
Разметка линий прокладки проводов. После того как закончена разметка мест установки квартирного счетчика, выключателей, розеток, мест крепления светильников, размечают линии прокладки проводов. Линии отбивают, как правило, с помощью шнура. Шнур натирают красящим материалом (мелом, углем и т. д.). При разметке шнур натягивают в нужном направлении, оттягивают и затем резко отпускают, отбивая таким образом на стене или потолке ясную видимую линию, показывающую направление трассы проводки.
Места установки крепежных деталей (ролики, изоляторы, скобы, закрепы и т. п.) отмечают короткими линиями, проводимыми поперек отбитой шнуром линии. Места установки опорных конструкций и крепежных деталей определяют в следующей последовательности:
« сначала у соединительных и ответвительных коробок, на поворотах, у переходов через стены и перекрытия, а затем размечают точки промежуточных креплений;

• места установки крепежных деталей располагают
вдоль трассы симметрично на одинаковом расстоянии
друг от друга, не превышающем максимально допустимые СНИПом;
• места крепления проводов при вводе их в коробку или при проходе через стену располагают на расстоянии 5-7 см, а на изгибах и поворотах на расстоянии 1,0-
1,5 см от начала изгиба;
• на прямолинейных участках размеры между поддерживающими опорами выбираются в соответствии с
рекомендациями.
При разметке пользуются измерительными линейками, отвесами, складными метрами и рулетками, разметочным шестом, разметочными циркулями, уровнями и другими специальными инструментами и ириспособлениями

ниями. Кроме этого при выполнении разметки необходимо иметь лестницу-стремянку и разметочные шаблоны для нанесения отметок отверстий под крепления подрозетников, штепсельных розеток и выключателей.
Открытые проводки с применением роликов и изоляторов
Открытые проводки с применением роликов и изоля¬торов все еще находят широкое применение в дачном строительстве. В рекомендации по выбору установочных материалов при монтаже открытой проводки с применением изолированных проводов.

При установке роликов по деревянным стенам их
закрепляют шурупами с полукруглой головкой. Если ролики располагают в ряд на оштукатуренных стенах и потолках, то под них подкладывают стальную полоску — планку, предохраняющую штукатурку от разрушения. На кирпичных и бетонных стенах ролики укрепляют на закрепах или скобах винтами или болтами. Скобы и закрепы вмазывают в отверстия, выбитые в стене, алебастровым или цементным раствором. Ролики могут быть также установлены при помощи проволочной спирали. Спираль выполняют из оцинкованной вязальной проволоки диаметром 0,5-0,8 мм.

Отверстие для спирали, пробитое в стене шлямбуром или рассверленное с помощью победитового сверла, заполняют алебастровым раствором и вводят в него шуруп со спиралью. По мере схватывания раствора шуруп выворачивают, а затем на это место устанавливают ролик. Такой способ рекомендуется для проводов с площадью поперечного сечения до 2,5 мм2.
Существует ряд других способов крепления роликов на кирпичных и бетонных основаниях. В настоящее время наиболее удобным и надежным является способ закрепления роликов с помощью самозапирающихся распорных металлических, капроновых и полиэтиленовых дюбелей. Капроновые, полиэтиленовые дюбеля выпускаются под шурупы диаметром 3,5 и 5 мм. Дюбеля имеют цилиндрическую форму с наружными кольцевыми ребрами и .продольные разрезы. Ребра обеспечивают надежное закрепление дюбеля в отверстие при ввинчивании в него шурупа. Диаметр отверстия не должен превышать диаметр дюбеля более чем на 1,0-1,5 мм. Глубина отверстия должна быть такой, чтобы дюбель находился в кирпиче или бетоне, а не только в штукатурке.
Для крепления роликов к сухой штукатурке применяют специальные закрепы. При монтаже в

верхности проделывают отверстие, в которое вставляют закреп. Закреп заводят за противоположную от ролика поверхность штукатурки, после чего в него вворачивают шуруп с роликом.
Изоляторы устанавливают на крюках, якорях, полуякорях, штырях, а при большом их числе — на скобах, которые укрепляют в гнездах, в стенах или на потолке алебастровым раствором (в кирпичных кладках) или цементным раствором (в бетонных стенах). Для уплотнения изолятора на крюке или якоре на стержень с заусенцами наматывают паклю, а затем навинчивают изолятор. На крепежные детали для изоляторов. Крюки и кронштейны с изоляторами закрепляют только в основном материале стен, а рамки для проводов сечением до 4 мм2 включительно крепят на штукатурке или обшивке деревянных зданий.]]> Электропроводка http://site-remonta.ru?id=259 Mon, 10 Aug 2009 02:33:12 GMT Выключатели и переключатели для общего помещения устанавливают в доступных местах, обычно на стенах помещений, сбоку от дверных проемов со стороны дверной ручки на высоте 1,5 м. При лучшем варианте установки выключатель не должен закрываться дверью при ее открывании.
Розетки намечают к установке в местах, удобных для пользования, в зависимости от назначения помещения и оформления интерьера. Они должны находиться на расстоянии не менее 0,5 м от заземленных металлических конструкций (трубопроводы отопления, водопровода, газопровода и т. п.). Для кухоньэто расстояние не нормируется.
Высота установки розеток в комнатах и кухнях от пола не нормируется. Розетки надплинтусного типа устанавливают на высоте 0,3 м от пола.
Выключатели и розетки по способу крепления проводов бывают с винтовым и безвинтовым зажимом.
В первом случае провод с помощью винта зажимают между контактными пластинами. Такой способ крепления наиболее надежен для алюминиевых проводов: в процессе работы они могут нагреваться и с течением времени потихоньку деформироваться (как говорят специалисты, начинают течь). Тогда контакт ослабевает, искрит, греется. Но достаточно лишь подкрутить винт — и все в порядке. Медные провода можно подключать безвинтовым зажимом — специальной клеммой. Быстро, просто и надежно. Для алюминиевых проводов использовать безвинтовые зажимы неудобно, так как при ослаблении контакта необходимо будет вытащить провод, «откусить» деформированные кончики и снова вставить в зажимы (если, конечно, хватит длины провода).
По способу установки выключатели делятся на выключатели для открытой и скрытой проводки.
При открытой проводке выключатели и розетки устанавливаются на подрозетниках диаметром 60-70 мм и толщиной не менее 10 мм, изготовляемых из дерева, текстолита, оргстекла и других токонепроводящих материалов. Подрозетники прикрепляют к стене шурупами с потайной головкой или приклеивают клеем БМК-5 или КНЭ-2/60. Крепление шурупами производится с использованием дюбелей или деревянных пробок. Электроустановочные изделия крепятся к подрозетнику двумя шурупами со сферической головкой.
На сгораемых основаниях следует устанавливать на подрозетники прокладки из асбеста толщиной 2-3 мм. Затем к клеммам (зажимам) присоединяют оконцованные провода электропроводки.
Предпотолочные выключатели имеют металлическое основание, их прикрепляют непосредственно к стене без подрозетника. Наличие полостей под крышкой для размещения проводов позволяет отказаться от осветительной коробки.
При скрытой проводке выключатели и розетки старых моделей устанавливают в металлические или пластмассовые коробки У-196 или КП-1,2 диаметром 69 мм и высотой 40 мм. Коробки устанавливают в углублениях в стене и закрепляют гипсовым раствором. С выключателя или розетки снимают верхнюю крышку, присоединяют к клеммам оконцованные провода электропроводки, оставляя запас провода 50-60 мм. Затем вывинчивают из пластинок распорных скоб винты, чтобы можно было задвинуть корпус выключателя или розетки в коробку. После этого винты заворачивают, распорки раздвигают и закрепляют корпус в коробке. Винты заворачивают поочередно, не допуская перекоса корпуса, и устанавливают на место крышку.
Если раньше выключатели держались только за счет «лапок», упирающихся в стену, то современные модели (в основном импортные) оснащены металлическими крепежными пластинами с отверстиями: в полость стены помещается установочная коробка. Ее вставляют и закрепляют в стене, размещают в ней провода и внутреннюю часть выключателя, затем шурупами прикрепляют выключатель.
Выключатели устанавливают в разрыв фазного (не нулевого!) провода, идущего к патрону светильника. Это позволяет быстро обесточить электросеть при коротком замыкании и обеспечить электробезопасность при замене ламп и патронов. При монтаже выключателей следует обращать внимание на то, чтобы включение освещения производилось нажатием на верхнюю часть клавиши или верхнюю кнопку. Розетки подключают параллельно магистральным проводам электросети.
Одноклавишные выключатели устанавливают таким образом, чтобы контакты для подключения проводов находились снизу.
Технология монтажа и подключения розетки такова. Подрозетник закрепляют на стене. С розетки снимают крышку. Основание розетки прикрепляют двумя шурупами к подрозетнику. Оконцованные жилы кабеля прикручивают винтами к гнездам и контакту заземления розетки. Кабель укладывают по плинтусу или под ним, закрепляя его скобами так, чтобы не нарушать изоляцию и не повредить скрытую в стене проводку. Кабель должен дойти до щитка с запасом не менее 2 м. Через отверстие в двери или стене кабель заводят за пределы квартиры.
Остальные операции по подключению кабеля к этажному щитку выполняет только профессиональный электрик. После выполнения работ электрик-специалист проверяет работоспособность установленной розетки с заземлением и инструктирует жильцов о правилах пользования ею.
В домах старой постройки имеются этажные щитки и персональные квартирные. В подобных ситуациях подключение кабеля к квартирному щитку и нулевой жилы к этажному щитку проводит электрик-специалист.]]> Электропроводка http://site-remonta.ru?id=258 Mon, 10 Aug 2009 02:31:41 GMT Разметочные работы Прежде чем приступить к монтажу электропроводов, следует определить места установки на вводе щитка со счетчиком, выключателей, штепсельных розеток, разветвительных коробок, светильников, а также разметить места установки электрооборудования (электроприборов) и места ввода проводов в здание. После разметки электрооборудования сразу же размечают трассы (линии) прокладки электропроводов.
Отмечают пути прокладки главной линии проводов, ответвлений от нее, места поворотов и проходов через стены. Здесь для всех видов проводки действует одно правило: провода по стенам располагаются либо по строго горизонтальным, либо по строго вертикальным линиям; углы поворотов трассы электропроводки — 90°. При этом горизонтальные участки электропроводки лучше всего прокладывать на расстоянии 10—20 см от потолка, по линиям, параллельным стыку потолка и стен (такое размещение снижает риск механического повреждения электропроводки). Но есть у этого правила и исключение: по междуэтажным или чердачным перекрытиям провода прокладывают по кратчайшему расстоянию от разветвительной коробки до места крепления потолочного светильника.
Трассы открытых электропроводок наносят следующим образом. Разметочный шнур окрашивают мелом, углем, синькой или другими красителями. Один его конец закрепляют на основании, другой (с прикрепленным грузом) натягивают одной рукой параллельно стенам или потолку, с учетом архитектурных линий помещения, а второй рукой сначала оттягивают шнур от разметочной поверхности, затем отпускают его .

Шнур, ударяясь о поверхность, оставляет на ней четкий прямой след. На полученных таким образом трассах электропроводок размечают места крепления проводов к стенам или потолку. А начинать разметку мест креплений проводов следует с конечных точек крепления.

При выполнении скрытых электропроводок, прокладываемых в перекрытиях, трассу размечают кратчайшим путем, а по стенам — горизонтально (параллельно потолку) или вертикально (параллельно углам стен).
Места монтажа разветвительных коробок, независимо от вида проводки, или коробки, устанавливают в точках ответвлений проводов от главной линии (при спуске к розеткам, выключателям).
Разметку мест для установки розеток и выключателей делают, руководствуясь следующими соображениями. Если выключатель необходимо установить у входа в помещение (внутри помещения или вне его), то место установки выбирают таким образом, чтобы выключателя не касалась дверь. Расстояние от проводов, подходящих к выключателю, до косяка двери должно быть не менее 100 мм, такое же расстояние должно быть при прокладке проводов вблизи окна.
Высота установки розеток и выключателей зависит от разных факторов назначения помещения, удобства подключения электроприборов, интерьера (все должно согласовываться с требованиями по технике безопасности). Стандартная высота для установки розеток составляет 50-100 см от пола.
Техника безопасности не допускает размещения розеток вблизи от заземленных металлических устройств (водо- и газопроводных труб, батарей центрального отопления, раковин, газовых и электрических плит), минимальное расстояние от таких устройств до розетки — 50 см. Можно устанавливать их под плинтусами или в электротехническом плинтусе, если розетки снабжены устройством, закрывающим их токопроводящие части при вынутой штепсельной вилке.
Те же правила запрещают устанавливать розетки и выключатели в помещениях повышенной влажности: душеных, туалетных и ванных комнатах, а также в раздевалках при душевых комнатах. Штепсельные розетки в ванных компатах можно устанавливать только в том случае, если

электропроводка в них подключена к общей сети через разделяющий трансформатор.
Розетки на стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, ставят с каждой стороны стены друг напротив друга и подключают к цепи электропроводки параллельно, через пробитое в стене отверстие.
При открытой электропроводке следует размечать места установки деревянных или пластмассовых розеток, диаметр которых составляет 50—60 мм, толщина 100 мм.
При скрытой электропроводке устанавливают выключатели и штепсельные розетки скрытого исполнения, которые устанавливают в коробки диаметром 70 мм и коробки прямоугольной формы. Места размещения таких коробок следует разметить.
При прокладывании скрытой электропроводки ее разметку лучше перенести на бумагу и сохранить полученный план-схему (он наверняка пригодится при возможном ремонте электропроводки).
Для установки выключателей существует два стандарта — 50-80 и 150 см от пола. Установка выключателя на потолке допускается при включении и отключении его с пола с помощью шнурка. В детских комнатах высота установки выключателя должна составлять не менее 180 см от пола. В тех помещениях, где доступ детей к выключателям невозможен, их разрешается устанавливать на высоте не менее 150 см от пола.
Отмечают место установки щитка с электросчетчиком. Как правило, его устанавливают вблизи от ввода в здание (квартиру), в отапливаемом помещении на высоте 1,5-1,7 м от пола.
Места установки светильников определяют следующим образом. Если в помещении устанавливают один светильник, то размечают две диагональные линии на полу помещения. Отмечают точку пересечения диагоналей и переносят ее с пола на потолок с помощью шеста, к которому прикреплен отвес. Верхний конец шеста устанавливают на потолке таким образом

, чтобы он находился точно в точке пересечения диагоналей, отмеченной на полу .
Если в помещении необходимо установить два светильника, то поступают следующим образом. Размечают осевую линию по центру вдоль помещения и на ней отмечают точки, расположенные на расстоянии В : 4 от поперечных стен, где В — длина помещения. Эти две точки, полученные на полу, переносят на потолок с помощью шеста с отвесом.
Следующий этап подготовительной стадии электромонтажных работ — заготовительный, включающий сбор и подготовку необходимых для работы проводов, кабелей, электродеталей.
Прежде всего это раскрой проводов и кабелей: их нарезают отрезками, длина которых в идеале должна быть равна расстоянию между разветвительными коробками и разветвительной коробкой и потребителем электрического тока (розетка, выключатель, светильник). К чистой длине каждого отрезка добавляют по 10—15 см для осуществления соединения проводов между собой и подсоединения к контактам

электродеталей. (Если длина отдельного участка электропроводки, например от одной разветвительной коробки до другой, превышает длину имеющегося провода и отрезок приходится составлять из 2-3 кусков, то места их соединений между собой помещают в специально установленные соединительные коробки.)
Этот этап предполагает также раскрой и установку трубок, по которым провода будут проходить сквозь стены.]]> Электропроводка http://site-remonta.ru?id=257 Mon, 10 Aug 2009 02:29:56 GMT пассатижей: тогда жила может легко войти в полость трубчатой части наконечника или гильзу. Подготовка контактных концов плоских проводников под сварку включает рихтовку и обработку их кромок.
Подготовка плоских проводников для соединения болтами включает рихтовку, а при наличии вмятин, раковин или неровностей — фрезерование, а также сверление отверстий под болты.
Для обеспечения металлического контакта между соединяемыми проводниками их контактные поверхности предварительно очищают от всякого рода пленок. Для этого применяют смывание, химическое растворение, механическую очистку. Часто эти способы используют совместно. Особенно эффективна механическая очистка в сочетании со смыванием или растворением. Способы очистки контактных поверхностей выбирают в зависимости от материалов контактных элементов, наличия на них защитных металлических покрытий, вида пленок и способа выполнения контактного соединения. Наиболее простой способ очистки контактных поверхностей — механический (с помощью стальных щеток или щеток из кардоленты). Контактные поверхности алюминиевых проводников очищают особо тщательно, нанеся предварительно слой технического вазелина или других защитных смазок для исключения повторного окисления поверхностей. Очистку внутренних контактных поверхностей алюминиевых овальных или трубчатых соединителей производят под слоем смазки с помощью специальных щеток. На хвостовик щетки навинчивается рукоятка нужных размеров. На специализированных заготовительных участках для очистки контактных поверхностей применяют вращающиеся металлические щетки.
Контактные поверхности, покрытые масляными пленками, предварительно обезжиривают растворителями и лишь затем очищают механическим способом до металлического блеска.
После очистки контактных поверхностей от различного рода пленок для предотвращения их повторного загрязнения (окисления) соединяемые поверхности защищают. Вид защиты выбирают в зависимости от способа выполнения контактных соединений, материалов контактных элементов и условий эксплуатации соединений. При контактной сварке или пайке поверхности соединяемых элементов защищают от окисления флюсами, а если же применяют соединение болтами, опрессовкой или скруткой, то контактными смазками. Защитные контактные смазки (пасты) должны иметь высокую адгезию, обладать относительно высокой температурой каплепадения, быть химически нейтральными и стабильными во времени, эластичными. Смазки на контактные поверхности наносят тонким слоем. В качестве защитных контактных смазок и паст используются конденсаторный вазелин, смазка ЦИАТИМ-221, кварцевазелиновая паста и др.]]> Электропроводка http://site-remonta.ru?id=256 Mon, 10 Aug 2009 02:29:13 GMT Для крепления светильников с резьбовым соединением массой до 6 кг к перилам или ограждениям мостиков, площадок, переходов применяются стойки К987 из стальной трубы высотой 2320 мм.]]> Освещение http://site-remonta.ru?id=255 Mon, 10 Aug 2009 02:27:43 GMT Безусловно, «внешность» светильника очень важна, но не забудьте решить главный вопрос: какую задачу он будет выполнять? Каким должен быть его свет? Светильники различаются по типам светораспределения. Их несколько (информация с сайта www.batteryteam.ru).
Прямое. Свет направлен строго в одну сторону, очень узкий световой пучок предназначен для точного направленного освещения.
Преимущественно прямое. Основная часть светопотока направлена вниз, меньшая мягко рассеивается вверх, создавая декоративное освещение.
Равномерное. Свет распределяется ровно во все направления. Светильник обычно из прозрачного материала (например, шар матового стекла). Создается ровное фоновое освещение, но отсутствуют акценты для создания настроения.
Преимущественно рассеянное. Свет ламп высокой мощности направлен на рефлектирующие стены (потолки), меньшая доля косвенного света подчеркивает форму светильника и расставляет акценты.
Рассеянное. Свет направлен исключительно на отражающие поверхности стен и потолка. По-настоящему гармоничное освещение достигается с помощью комбинации светильников с различным распределением света.
При выборе ламп для светильника желательно руководствоваться принципом решения осветительной задачи. Наиболее универсальна — старая добрая лампа накаливания, у остальных более узкая специализация. Качество света можно измерить во вполне конкретных величинах.
Цветопередача характеризует цветовой эффект, который вызывает свет лампы, освещая окрашенные предметы. Другими словами, показывает, насколько естественно передается цвет предмета при искусственном освещении. Существует шесть уровней цветопередачи. Лампы уровней 1А и 1В обеспечивают самую лучшую цветопередачу.
Цвет излучения. Для чтения нужен яркий, но не слепящий равномерный свет без теней и бликов.
В жилой зоне, особенно в гостиной, предпочтителен теплый белый цвет, что соответствует свечению ламп накаливания, галогенных ламп накаливания 220 В и 12 В, а также компактных люминесцентных ламп с резьбовым цоколем. Лампы с тепло-белым свечением создают уютную атмосферу; нейтрально-белый цвет излучения создает скорее деловое настроение.
Светоотдача определяет эффективность лампы. Чтобы узнать светоотдачу, нужно разделить световой поток (в люменах) на потребление электрической мощности (в ваттах). Эта величина описывает, сколько света производит лампа из потребляемой энергии. Чем выше показатель в люменах на ватт (лм/Вт), тем эффективнее лампа. Если показатель превышает 50, перед вами лампа низкого энергопотребления.
Несколько примеров.
1. Стандартная лампа накаливания горит около 1000 часов при максимальной светоотдаче 14 лм/Вт.
2. Галогенные лампы накаливания на 220 В и 12 В имеют почти вдвое
большую светоотдачу, и их необходимо менять лишь после 2000...4000 часов
горения.
3. Число часов эксплуатации экономичных компактных люминесцентных
ламп достигает 12 000. Такие лампы при меньшей мощности (например, 11
Вт), благодаря высокой светоотдаче (до 65 лм/В), могут заменить лампы
накаливания большей мощности (60 Вт) при одинаковом светопотоке.
Срок эксплуатации лампы особенно важен, когда вы покупаете светильник для труднодоступных мест. Энергосберегающие лампы — компактные люминесцентные лампы с резьбовым цоколем и интегрированным пускорегулирующим устройством — уже существуют в классическом облике «лампочки - груши».]]> Освещение http://site-remonta.ru?id=254 Mon, 10 Aug 2009 02:26:12 GMT к электрической сети (например, настольных ламп, пылесосов, электробритв). Жила обязательно применяется многопроволочная, кроме того, жилы шнура соединены между собой скруткой или общей оплеткой.
Соединительные шнуры для бытовых электроприборов и светильников весьма разнообразны. Они могут иметь две, три или четыре медные жилы сечением от 0,35 до 4,0 мм2 либо нормальной, либо повышенной гибкости.
Двухжильные шнуры применяют, если корпус прибора (светильника) не требует защитного зануления (заземления). Если зануление требуется, то пользуются трехжильным шнуром.
Сечение зависит от силы тока присоединенного прибора (светильника). Пример. Сечения шнуров, применяемых с различными группами электроприборов:
• 0,35 мм2 — применяется для шнуров к электробритвам;
т 0,5 мм2 — для настольных ламп, вентиляторов, телевизоров;
• 0,75 мм2 — для утюгов мощностью до 500 Вт, холодильников, пылесосов.
Наиболее распространены шнуры:
. нагревостойкие для утюгов и электроплиток; . в непромокаемой оболочке;
• в оболочке золотистого и серебристого цвета для светильников с хрустальными элементами.
Шнуры могут быть белыми, серыми, коричневыми, красными, синими, голубыми, черными, желтыми, цвета слоновой кости.
Длина шнуров нормируется:
2 м для холодильников, утюгов и бритв;
3,5 м — для стиральных машин;
6 м для полотеров и пылесосов.
Шнуры могут быть разделаны как с одного конца, так и с обоих концов, а также армированы неразборными вилками и приборными розетками.]]> Электропроводка http://site-remonta.ru?id=253 Mon, 10 Aug 2009 02:24:33 GMT Так что же, следует совсем отказаться от бытовой техники и вернуться в каменный век? Вовсе нет, просто нужно научиться правильно ею пользоваться и рационально размещать в квартире. Ведь на неблагоприятные изменения организма влияет не столько величина индукции магнитного поля сама по себе, сколько расстояние до прибора, образующего поле, и продолжительность его использования.
Немаловажным является также тот факт, как именно у вас устроена электропроводка и каким образом размещены проводники при устройстве пола с подогревом.
Итак, защитные мероприятия следует начинать с самого начала: еще на этапе устройства электропроводки. Производить монтаж проводников (проводов) по следующей схеме: от электросчетчика два провода (фазный и нулевой) проходят через всю квартиру и заканчиваются какой-либо электроустановочной деталью (выключателем и розеткой); таким образом, все жилое пространство оказывается заключенным в кольцо, чего делать как раз и не рекомендуется.
Для устройства внутренней домашней проводки лучше всего использовать двойной провод, в этом случае магнитные поля, образующиеся вокруг каждой из жил, будут гаситься друг другом. Трасса проводки не должна образовывать колец и петель. Но самая безопасная — трехпроводная схема проводки в заземленном кожухе.
Как выбрать безопасную конструкцию греющего пола?
Первый из них представляет конструкцию пола с электроподогревом, устроенного по схеме с одиночным проводником; показатель индукции магнитного поля на расстоянии 40 см от пола в этом случае находится в пределах от 1 до 5 мкТ — цифры запредельные. Вторая конструкция пола с электроподогревом устроена по схеме с обратным проводником; здесь этот же показатель индукции может изменяться в диапазоне от 0,15 до 1 мкТ.
Несомненно, расходы на устройство греющего пола по второй схеме окажутся несколько больше (особенно при использовании дорогих медных проводников). Но увеличение сметной стоимости на 10—15% ради сохранения собственного здоровья и здоровья своих близких не покажется неоправданной тратой.
Теперь — о бытовых электроприборах. Если при планировке интерьера устроить места своего наиболее частого риска работающих приборов бытовой тех-IIIII.II (п11|||>им<>[), уетапоиитъ любимое кресло или тахту на рас¬стояние от краиа, препышающео зону риска телевизора), то можно п достаточной степени уберечься от воздействия магнитных полей, так как за границей зоны риска индукция магнитного поля не превышает 0,2 мкТ. При определении зоны I'M. K.i ii расчет принимается расстояние от источника электромагнитного излучения.
При этом следует учесть, что приборы, используемые для определения зоны риска, вышли с конвейеров крупнейших мроипоодителей бытовой техники, на предприятиях которых осуществляется контроль за уровнем индукции магнитных полей выпускаемых изделий. Поэтому если ваша техника произведена неизвестно где и кем, то к ней (а точнее, к ее размещению) следует относиться с большим пристрастием.
Еще одним фактором, который необходимо учесть при планировке интерьера, является то, что магнитные поля не гасятся и свободно проникают не только сквозь внутриквартирные перегородки, но и сквозь несущие стены. Следовательно, прежде чем подыскивать место для установки кровати, дивана и т. п., стоит заглянуть к соседям — может быть, у них как раз у той стены стоит холодильник.
Ну и конечно же, можно значительно уменьшить электромагнитный фон в жилище, если не включать несколько источников магнитного поля одновременно.
Через некоторое время, после того как исследования ученых о воздействии электромагнитных излучений на организм человека были преданы широкой огласке, в магазинах стали появляться так называемые приборы, ограничивающие уровень вредного влияния магнитных полей. Хочется предостеречь от подобной «защиты»: во-первых, таких приборов на сегодняшний день просто не существует; во-вторых, будучи сами по себе приборами электрическими, они также являются источниками магнитных полей.]]> Электропроводка http://site-remonta.ru?id=252 Mon, 10 Aug 2009 02:23:34 GMT Самыми опасными в пожарном отношении являются цветные телевизоры марок «Рубин-711», «Рубин-714». В телевизоре много деталей из горючих материалов. Близость их к тепловым источникам (лампам) создает вероятность возгорания.
Следует иметь в виду, что материалы (полистирол, полиэтилен, этилен, полипропилен, поливинилхлорид, лак, гетинакс) не только горючи, но и токсичны, поскольку при их горении выделяются вредные для человека газы. При нагревании

полистирола до 160-240° С выделяется цианистый водород. При термическом разложении поливинилхлорида (при температуре 228—232° С) выделяется токсичный хлористый водород. Усугубляет пожароопасность органическая пыль, оседающая на деталях телевизора во время его эксплуатации.
При работе телевизора электроэнергия превращается в тепло, происходит нагрев изоляции и, как правило, ее преждевременное старение. Изоляционные материалы нагреваются до температуры выше 60° С. При старении изоляции повышается вероятность ее электрического пробоя. Следует иметь в виду, что напряжение на некоторых элементах телевизора составляет 15—25 кВ.
В телевизорах не предусмотрена защита, которая отключала бы его при возникновении искры или незначительной электрической дуги в местах паек проводов и печатных плат. Не все отечественные телевизоры обеспечены устройствами автоматического отключения по окончании телепередач. Работа телевизора без видеосигнала (когда передачи закончены) является ненормальной и может значительно увеличить вероятность возгорания.
Большую пожароопасность представляют радиодетали (конденсаторы, интегральные микросхемы, резисторы), трансформаторы.
В целях профилактики возникновения пожаров необходимо соблюдать следующие основные правила эксплуатации телевизоров:
— включать телевизор в сеть через стабилизатор напряжения;
— применять стандартные, заводского изготовления предохранители с плавкой вставкой, рассчитанные на ток, соответствующий данному телевизору;
— розетка электросети, в которую включается телевизор,
должна быть доступна для быстрого отключения телевизора
от сети;
— не следует устанавливать телевизор вблизи приборов
отопления и вставлять в мебельную стенку, поскольку при этом
ухудшаются условия отвода тепла (вентиляционные отверстия в телевизоре должны быть открытыми);
— нельзя оставлять телевизор во включенном положении
без присмотра, позволять детям включать телевизор в отсутствие взрослых;
— после отключения телевизора выключателем, вынуть
вилку шнура из штепсельной розетки;
— при неисправностях телевизора (нет изображения,
гудение, треск и т. п.) следует сразу же отключить его от сети
и вызвать телевизионного мастера.
Для профилактического осмотра телевизора рекомендуется не реже 1 раза в год вызывать специалиста из телеателье.]]> Электропроводка http://site-remonta.ru?id=251 Mon, 10 Aug 2009 02:22:23 GMT Маркировка, наносимая на тыльную часть светильника и видимая при его монтаже и подготовке к работе:
. товарный знак изготовителя или его наименование;
. нормируемое напряжение в вольтах (на светильниках с лампами накаливания его указывают, если оно отличается от 250 В);
. символ класса защиты II или III, если светильник соответствует одному из этих классов; классы защиты 0 и I символов не имеют и в маркировке не указываются;
. слово «светильник» и обозначение типа светильника и (или) номер артикула;
. символ о возможности или о невозможности установки светильника на опорную поверхность из сгораемого материала. Кроме символа о невозможности установки на поверхность из сгораемого материала, в эксплуатационном документе обязательно должно быть предупредительное указание об этом;
. символ светильника, предназначенного для встраивания;
. символ заземляющего контакта;
месяц и год изготовления светильника.
Маркировка, наносимая на наружную часть светильника (за исключением стороны, соприкасающейся с опорной поверхностью) или внутри его, видимая при замене лампы:
• количество и максимально допустимая мощность используемых ламп (в
виде NxP, где N — число ламп, Р — мощность). В одноламповых светильниках число ламп не указывают.
• информация о лампах специального назначения, если требуется, например, символ ламп с зеркальным куполом или о галогеновых лампах с дихроичным отражателем.
Маркировка, видимая на смонтированном для нормальной эксплуатации и
полностью укомплектованном светильнике:
• код IP (степень защиты), если он отличается от кода IP20;
. символ, обозначающий минимальное расстояние до освещаемого объекта для светильников, которые могут вызвать перегрев освещаемых объектов;
. предельно допустимая температура окружающей среды (ta = №C), если она отличается от 25°С.
Потребительская тара должна иметь художественно оформленную маркировку, содержащую:
• слово «светильник».
• условное обозначение светильника или условное наименование предприятия- изготовителя или товарный знак;
• артикул по каталогу;
. розничную цену или надпись «цена договорная» («цена свободная»).]]> Освещение http://site-remonta.ru?id=250 Mon, 10 Aug 2009 02:21:34 GMT 1. Система нормативных документов в строительстве.
2. Организация, методология и экономика проектирования и
инженерных изысканий. 3. Организация строительства. Управление строительством.

4. Нормы продолжительности проектирования и строительства.
5. Экономика строительства.
6. Положения об организациях и должностных лицах.
Часть II. Нормы проектирования.

1. Общие нормы проектирования.
2. Основания и фундаменты.
3. Строительные конструкции.
4. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние
сети.
5. Сооружения транспорта.
6. Гидротехнические и энергетические сооружения, мелиоративные системы и сооружения.
7. Планировка и застройка населенных пунктов.
8. Жилые и общественные здания.
9. Промышленные предприятия, производственные здания и
сооружения, вспомогательные здания. Инвентарные здания.
10.Сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения.
11. Склады.
12. Нормы отвода земель.
Часть III. Организация, производство и приемка работ.
1. Общие правила строительного производства.
2. Основания и фундаменты.
3. Строительные конструкции.
4. Защитные, изоляционные и отделочные покрытия.
5. Инженерное и технологическое оборудование и сети.
6. Сооружения транспорта.
7. Гидротехнические и энергетические сооружения, мелиоративные системы и сооружения.
8. Механизация строительного производства.
9. Производство строительных конструкций, изделий и материалов.
Часть IV. Сметные нормы.
1. Состав и обозначение сметных норм и правил, установленных Госстроем России.
Часть V. Нормы затрат материальных и трудовых ресурсов.
1. Нормы расхода материалов.
2. Нормы потребности в строительном инвентаре, инструменте и механизмах.
3. Нормирование и оплата проектно-изыскательских работ.
4. Нормирование и оплата труда в строительстве.
Часть VI. Эксплуатация и ремонт зданий, сооружений и конструкций.
1. Общие нормативные документы.
2. Здания, сооружения и конструкции.
3. Коммуникации.]]> Электропроводка http://site-remonta.ru?id=249 Mon, 10 Aug 2009 02:19:56 GMT Газоразрядные лампы. Принцип действия газоразрядных ламп основывается на свечении электрического разряда в среде инертных газов, паров металлов или их смесей. На практике нашли применение следующие типы газоразрядных ламп:
ЛД — люминесцентная лампа дневного света;
ЛДЦ — люминесцентная лампа дневного света улучшенной светопередачи;
ЛБ — люминесцентная лампа белого света;
ЛХБ — люминесцентная лампа холодного белого света;
ЛТБ — люминесцентная лампа теплого белого света;
ДРЛ — дуговая ртутная лампа высокого давления;
ДРИ — дуговая ртутная лампа высокого давления с иодинами;
ДНаТ — дуговая натриевая лампа высокого давления.
Люминесцентные лампы имеют по сравнению с лампами накаливания более высокие КПД — до 17 % и удельную светоотдачу 40 ... 60 лм/Вт и более. Натриевые лампы по сравнению с ртутными характеризуются пониженным расходом электроэнергии и улучшенной цветопередачей. К новым типам ламп относятся маломощные галогенные лампы и компактные люминесцентные лампы с бесконтактными пускорегулирующими аппаратами и стандартным цоколем.
Улучшение условий освещенности объектов с одновременной экономией энергии дает применение средств автоматики, регулирующих степень искусственного освещения в зависимости от уровня естественного освещения.]]> Освещение http://site-remonta.ru?id=248 Mon, 10 Aug 2009 02:19:00 GMT земли и подъеме на стену их защищают от механических повреждений трубой, уголком, швеллером или коробом на высоту 2 м .
Проходы кабелей через стены выполняют через отрезки несгораемых пластмассовых или асбестоцементных труб, заложенных в проеме, которые после прокладки кабелей заделывают по всей толще стены легкопробиваемым несгораемым материалом, например: цемент с песком— по объему 1:10, или глина с песком — 1:3, или глина с цементом и песком — 1,5:1:11, или вспученный перлит со строительным гипсом— 1:2.
Проходы через деревянные стены и перегородки выполняются в отрезках стальных или асбестоцементных труб диаметром не менее 100 мм, выступающих в обе стороны от стены или перекрытия на 50 мм, либо через несгораемую заделку размером 150х 150 мм.
Проходы через перекрытия выполняются аналогично указанному для стен. Кабель в месте прохода через перекрытие защищается от механических повреждений кожухами или коробами из листовой стали на высоту 2 м от пола.
Соединение, устройство ответвлений и оконцева-ния кабелей выполняют при помощи специальных ответвительных, соединительных и концевых эпоксидных, свинцовых, чугунных и стальных муфт в соответствии со специальными инструкциями квалифицированными специалистами.]]> Электропроводка http://site-remonta.ru?id=247 Mon, 10 Aug 2009 02:18:09 GMT
Наиболее распространенные причины, по которым может произойти короткое замыкание в квартире или доме, — это перетирание изоляции в местах, где провода перегибаются, например, у входа в штепсельную вилку, патрон, настольную лампу, утюг и т.п., перекручивание проводов, сгибание проводов под острым углом, повреждение изоляции проводов при побелке, закорачивание металлическими предметами штепсельных гнезд, внутренних частей электрических патронов и т. п. Короткое замыкание может произойти из-за повреждения скрытой проводки в результате непродуманных действий при забивании гвоздей и пробивании в стене отверстий. Еще одна причина коротких замыканий — перегрев и, как следствие, разрушение изоляции из-за пользования электроприборами, потребляющими большой ток, при плохом состоянии электропроводки. В результате короткого замыкания может испортиться счетчик электроэнергии или возникнуть пожар. Для предотвращения вредных последствий, возникающих в результате короткого замыкания, применяются электрические предохранители, которые отключают участок цепи, где произошло короткое замыкание, от сети, размыкая цепь при возрастании тока до опасной величины. При этом в плавких предохранителях (так называемых пробках) от сильного тока расплавляется тонкая проволочная вставка, в автоматических предохранителях срабатывает выключатель. Во избежание короткого замыкания необходимо тщательно следить за исправностью электропроводки и электроприборов. Ни в коем случае нельзя допускать замены перегоревших пробок пучками проволоки — «жучками», так как ток, проходя через такой суррогат предохранителя, способен значительно превысить допустимый, в результате чего может загореться изоляция проводов и возникнуть пожар. Сгоревшие плавкие предохранители надо заменить другими, но только заводского изготовления. Более удобны в использовании автоматические предохранители многократного действия, в которых вместо плавкой вставки имеется реле, срабатывающее при больших токах. Для установки на щитке предохранитель снабжен цоколем и резьбой; включается и выключается он нажатием кнопок.

Ввинтив такую автоматическую пробку, необходимо нажать на включающую кнопку до упора. При автоматическом отключении пробки перед повторным включением следует установить причину срабатывания предохранителя и устранить ее. Повторное включение можно производить спустя 1,5 минуты после срабатывания реле. Для отключения предохранителя вручную надо нажать красную кнопку управления. Кстати, иногда предохранители в виде плавкой вставки (тонкой медной проволоки), зажатой между контактами под крышкой, устанавливаются прямо в штепсельных розетках. Для замены такой вставки надо предварительно вывернуть пробки на счетчике вашей квартиры или дома и только потом раскручивать крышку розетки.

Если в результате короткого замыкания загорелись провода, нужно немедленно отключить ток — вывернуть пробки из гнезд или воспользоваться выключателем; если доступ к ним затруднен, нужно оборвать провода любым инструментом с изолированной ручкой — например, топором, молотком, и только после этого тушить пожар обычными средствами. Плохой контакт в выключателях, патронах, розетках и пр., а также некачественное соединение проводов являются причиной недостаточного напряжения для питания электроприборов. Оно проявляется, например, в пониженной яркости ламп накаливания. Непостоянный контакт в электропроводке приводит к прерывистой работе электроприборов. В таком случае рекомендуется сначала проверить правильность работы самого электроприбора, включив его в заведомо исправную розетку в другом помещении квартиры. Обрывы проводов встречаются крайне редко и, в случае открытой проводки, могут быть легко обнаружены.]]> Электропроводка http://site-remonta.ru?id=246 Mon, 10 Aug 2009 02:14:00 GMT
К недостаткам люминесцентных ламп следует отнести их относительную громоздкость, необходимость в специальном пускорегулирующем устройстве (стартере и дросселе), чувствительность к температуре окружающего воздуха (при температуре ниже +10 °С лампа может не зажечься) и наличие стробоскопического эффекта. Этот эффект вызывается частыми (100 раз в секунду) не уловимыми для глаза миганиями люминесцентной лампы в такт колебаниям переменного тока в электрической цепи. В результате у человека создается нарушение правильного восприятия скорости движения предметов, вызываются неприятные ощущения. Стробоскопический эффект может быть почти устранен парным соединением ламп, при котором одна из них включается через дополнительный конденсатор большой емкости. При неправильном включении (без защитных конденсаторов в пускорегулирующем устройстве) люминесцентные лампы становятся источниками помех для радиоприемников и телевизоров. Несмотря на вышеперечисленные недостатки, люминесцентные лампы являются одним из наиболее совершенных источников света. В бытовых условиях находят применение главным образом лампы мощностью от 13 до 65 Вт в настенных и настольных светильниках.]]> Электропроводка http://site-remonta.ru?id=245 Mon, 10 Aug 2009 02:12:40 GMT
В местах соединений проводов устанавливаются разветвительные коробки, в которые прячутся все скрутки проводов. Разветвительные коробки должны быть установлены на уровне поверхности стены, заподлицо с ней. Закрываются коробки из соображений безопасности и эстетических пластмассовыми крышками. Для установки розеток и выключателей используются такие же разветвительные коробки. Они бывают изготовленными из стали или пластмассы. Розетки и выключатели применяются при монтаже тоже в исполнении для скрытой проводки. После установки они практически не выступают над поверхностью стен.

Для монтажа скрытой проводки используется медный и алюминиевый провод в поливинилхлоридной изоляции, медный — сечением не менее 1 мм2, алюминиевый — не менее 2,5 мм2. В квартирах монтаж скрытой проводки осуществляется в каналах, заранее сделанных в бетонных стенах и перекрытиях. Поэтому живущим в квартирах нужно быть очень осторожными при различных переключениях электрических проводов и замене выключателей и розеток. Чтобы заменить или даже дорастить электропровод, который вы неосторожно обломили, придется сбивать кафельную плитку, которую вы, возможно, совсем недавно положили, иначе до места соединения проводов вам не добраться.]]> Электропроводка http://site-remonta.ru?id=244 Mon, 10 Aug 2009 02:10:50 GMT
Определить фазовый провод можно с помощью фазоискателя или пробника, как его еще называют. Он представляет собой полую внутри отвертку, в которой находится неоновая лампочка. При прикосновении жалом отвертки к оголенному фазовому проводу неоновая лампочка загорается. Если лампочка при прикосновении к проводу не загорается — провод нулевой. При замене электропроводки или прокладке новых ее участков необходимо использовать провода, соответствующие условиям эксплуатации — такие же, как были до замены. При подсоединении к смонтированной проводке новых участков нужно, чтобы материал электрических проводов был одним и тем же, ни в коем случае нельзя допускать скручивания вместе алюминиевых и медных проводов. В местах таких соединений возникает гальваническая пара, в результате чего провода на месте соединения так окисляются, что электрический контакт между ними практически пропадает. Не следует пытаться установить дополнительную розетку под выключателем, подключив ее от проводов, подходящих к нему. Дело в том, что действительно к выключателю подходит не два провода, а один, ведь он для того и ставится, чтобы выключать (и включать, естественно), следовательно, разрывать цепь. Эти два подходящих к нему провода на самом деле не два, а один — он приходит к выключателю и уходит от него. Если вы все же подключите от этих проводов розетку, она будет включена в цепь не правильно, как должно быть, а последовательно, и будет работать только тогда, когда выключатель находится во включенном положении. Причем напряжение в ней будет раза в два меньше, чем должно быть, так как розетка включена в цепь последовательно с электрической лампочкой, которую этот выключатель включает. Для того чтобы установленная под выключателем розетка работала, нужно один провод — нулевой, протянуть к розетке из разветвительной коробки у потолка, ну а второй — фазовый, взять с выключателя.

Несколько слов о розетках и выключателях. Если у вас в комнате установлены арабские розетки (под бронзу), не пытайтесь устанавливать дополнительную розетку, подключать ее к арабской. Крепление проводов в этих розетках такой конструкции, что позволяет надежно закрепить в каждом из гнезд только по одному проводу, так что дополнительную розетку придется подсоединять на скрутках, что очень не желательно из-за плохого контакта. Там, где плохой электрический контакт, возникает большой ток, в результате присоединяющие розетку провода просто обгорят.
Вывод — дополнительные розетки подключают только от розеток отечественного производства. Если какая-то розетка плохо держится в своем гнезде и вы ее никак не можете закрепить, воспользуйтесь вот таким способом. Понятно, что при всех манипуляциях, проводимых с электрическим оборудованием — выключателями, розеткам, патронами и пр., напряжение нужно обязательно отключить. Подходящие к розетке провода отключаются от нее, и металлическая (пластмассовая) коробка, в которой крепится розетка для скрытой проводки, на 1/2 объема заполняется густо разведенным с водой алебастром. Потом корпус розетки впечатывается в алебастр настолько, чтобы можно было нормально закрыть розетку крышкой и закрепить ее винтом. Теперь осталось дождаться, пока алебастр застынет, это произойдет уже через пару часов точно. Подключаем к корпусу розетки отсоединенные провода и закрываем крышку. Установленная подобным способом розетка (да и выключатель тоже) будет держаться крепко. При необходимости ее замены алебастр легко извлекается из разветвительной коробки с помощью обычной отвертки или ножа.

При выборе, установке или замене выключателя следует иметь в виду, что напряжение сети и сила тока в цепи не должны превышать величин, указанных на корпусе выключателя, например 6 А, 220 В, иначе выключатель будет перегреваться, что может вызвать пожар. Надо помнить, что выключатель разрывает обычно только один из двух проводов, идущих к электрическому прибору, и даже тогда, когда ток в цепи отсутствует, провода и сам прибор остаются под напряжением. Большое разнообразие конструкций выключателей, имеющихся сегодня в продаже, позволяет сделать пользование этим электрическим прибором максимально удобным. Широкое применение получили, например, клавишные выключатели с одной, двумя и тремя клавишами. Такие выключатели не требуют приложения заметных усилий, они бесшумны и надежны в эксплуатации. Для удобства пользования клавиши могут быть покрыты светящимся в темноте слоем люминофора.

Очень удобен также выключатель с сенсорным приводом. В корпусе такого выключателя собрана электронная схема, срабатывающая во время прикосновения к металлической пластине — при этом электрическая лампочка включается. При повторном прикосновении схема возвращается в исходное положение, и лампочка выключается. Выключатель с сенсорным приводом обычно совмещен со светорегулятором, позволяющим плавно регулировать освещенность в комнате в пределах от полной до минимальной. Часто бывает, что светорегулятором дополняются и обычные выключатели с механическим, не сенсорным приводом. Известно, что участок стены, где расположен выключатель, подвержен наибольшему загрязнению. Для защиты его применяются специальные пластмассовые подкладки. Они имеют форму квадрата с наружными размерами около 150х150 мм, внутри которого вырезано окно, по размерам чуть меньше, чем крышка выключателя. После установки выключателя, перед тем как закрыть его крышкой, на стену прикладывают этот предохраняющий пластмассовый квадрат, после чего закрывают выключатель крышкой и закрепляют ее винтом. Крышка выключателя прижимает квадрат к стене и не дает ему ни сдвинуться с места, ни упасть.]]> Электропроводка http://site-remonta.ru?id=243 Mon, 10 Aug 2009 02:09:42 GMT
Выключатели и розетки при открытой проводке крепятся не непосредственно к поверхности стены, а на специальные изоляционные подкладки, сделанные из сухого дерева и называемые подрозетниками. Подрозетник крепится к стене длинным шурупом, а к нему уже при помощи двух маленьких шурупов прикручивается выключатель или розетка. Сами выключатели и розетки для открытой проводки отличаются от предназначенных для скрытой проводки и по внешнему виду, и по способу закрепления на стене, поскольку вследствие специфики монтажа располагаются не в стене, а на ее поверхности. В подвале дома из-за опасных условий (сырость, токопроводящие полы и стены), выключатель ставить нельзя, его устанавливают на стене кухни. Сейчас открытая проводка в домах встречается редко, но это смотря где. В доме с деревянными стенами другую проводку сделать просто невозможно.]]> Мебель http://site-remonta.ru?id=242 Mon, 10 Aug 2009 02:08:03 GMT Первый матрас на пружинах был изготовлен французским производителем Simmons в 1870 году. Сейчас самые престижные отели и дорогие апартаменты оснащены матрасами этой фирмы.
С появлением новых технологий матрасы не перестают совершенствоваться. Сейчас часто встречаются ортопедические матрасы, и так как в ГОСТе нет такого понятия, то каждый разъясняет его как ему удобно. По международному определению ортопедический матрас – это матрас с рассчитанной твердостью. Он должен поддерживать ваш позвоночник в природном положении, одновременно подстраиваясь под него и поддерживая в нужных местах. В продаже имеется много моделей матрасов с пружинами и без, рассчитанный на покупателей разного достатка. Есть ли пружины в матрасе или их нет, он в любом случае будет состоять из нескольких слоев. При этом жесткие слой будут чередоваться с мягкими. Чем больше слоев в матрасе – тем лучше. Снаружи все матрасы похожи, но наполнение может быть абсолютно разное – кокосовая кора, пароллон, морская трава, латекс и т.д., а также непрерывные пружины и независимые пружины разной плотности и диаметра. Абсолютно бесшумными являются матрасы с блоками отдельных пружин. Модели подороже оснащены отверстиями для вентиляции.
Обычно матрасы не имеют весовых ограничений, но некоторые изготовители указывают предельный вес, которые может выдержать матрас.
По толщине матрас может быть от 10 до 28 см.
Размеры матраса должны четко соответствовать габаритам кровати. В случае если кровать и матрас отдельных производителей, то они могут быть разных размеров. Вы можете заказать матрас своего размера, это будет стоить примерно на 15% больше исходной модели.
Чехлы и наматрасники изготавливают из плотной ткани, которая может большую нагрузку. Используются материалы искусственного и натурального происхождения. Для улучшения свойств матраса изготовители используют разные пропитки – пылезащитные, антиаллергенные, противопожарные и т.п. От этого зависит и стоимость матраса.
Если вы хотите купить матрас высокого качества– отправляйтесь в фирменный салон, и вам помогут подобрать подходящую именно для вас модель.]]> Мебель http://site-remonta.ru?id=241 Sun, 09 Aug 2009 19:52:25 GMT Еще один распространенный механизм – «книжка». Раньше это был единственный доступный механизм, который имел множество недостатков. Самый главный – в разложенном виде спальное место было не ровным, в месте, где сходится спинка дивана и сидение образовывалась ложбина. Еще один– чтобы разложить диван нужно каждый раз отодвигать диван от стены, чтобы спинка не задевала. Современные модели оснащены колесиками на ножках, чтобы не испортить пол передвигая диван.
С развитием технологий появился механизм «клик-клак». От «книжки» он отличается тем, что имеет помимо положений «сидя-лежа» имеет «полусидя-полулежа». Количество таких положений может быть от 3 до 5. На основе «клик-клак» возник механизм «танго» - замок устанавливается на подлокотнике дивана и, таким образом, трансформируется в часть спального места. Механизм «танго» часто используют вместе с другими механизмами – «кушетка», «аккордеон», «клик-клак», «ерокнижка».
Все эти виды механизмом раскладываются от стены, но есть такие, которые раскладываются вперед. Самый удобный – «аккордеон». Такие диваны небольшие по габаритам и самые большие по ширине спального места. Достаточно слегка приподнять сидение и диван разложится сам. Такой диван имеет металлический каркас, что делает очень легким, а ортопедическая решетка позволяет положить сверху целый матрас, благодаря чему диван не уступает кровати по качеству сна. Такие диваны завоевывают все большую популярность.
Существует еще один механизм – «домино», который появился на основе «выкатного», «еврокнижки» и «дельфина». Но тоже раскладывается вперед, но не такой удобный, как «аккордеон». От «выкатного» отличатся тем, что спальное место остается высоким. Нет ящика для белья.
Механизм «дельфин» применяют в основном в угловых диванах. Чтобы разложить диван нужно потянуть выкатную часть на себя и поднять матрас. «Кушетка» - диван на одного человека. Может быть нераскладной и с трансформаций «танго» или «выкатной».
Чтобы выбрать подходящий для вас механизм нужно отправиться в магазин, например «квартал Диванов», где вам расскажут и покажут все, что вас интересует.]]> Мебель http://site-remonta.ru?id=240 Sun, 09 Aug 2009 19:51:01 GMT Для начала определитесь, какую функцию будет выполнять данная мебель – это будет Ваше спальное место или мебель для отдыха. Исходя из этого выбирается обивка, внешний вид и механизм трансформации.
Если вы хотите полностью поменять интерьер или только начинаете обстановку жилья, то лучше всего начать как раз с покупки мягкой мебели, так как ее технологические параметры практически нельзя изменить. Вы можете посмотреть в Интернете или в каталогах мебельных магазинов средние параметры моделей и механизмы трансформации.
Если вы решили сменить только мягкую мебель, то для начала продумайте, как можно будет переставить все остальные предметы интерьера. Померяйте помещение и нарисуйте план на бумаге. Прорисуйте все предметы, которые могут помешать занести и установить мебель, а также расстояние до них. Отправляясь в магазин, обязательно возьмите с собой свой чертеж.
Для начала изучите весь ассортимент, а потом, если вам что-то не понятно, задайте вопросы продавцу. Он расскажет вам подробнее про все модели, обивку и механизмы.
Попросите, чтобы вам показали как раскладываются различные модели, а также попробуйте сами сделать это.
Нужно обязательно посидеть или полежать на выбранном диване, проверить удобно ли вам на нем. А если в магазине вам не разрешили это сделать, то стоит задуматься – может эта мебель не так удобна, как вам пытаются внушить.
Обязательно загляните во внутрь мебели. Мебель высокого качества выглядит внутри так же хорошо, как и снаружи. Просмотрите как обработаны срезы обивки, надежно ли прикреплены механизмы. На механизмах не должно быть ржавчины каких-либо дефектов. бруски должны быть сухие и без сучков, а внутренние поверхности ящиков отделаны ламинированным материалом.
Чтобы определиться с цветом обивки нужно помнить, что обивка должна сочетаться с покрытием для пола, шторами и другими текстильными изделиями. Не обязательно, чтоб все они были одного цвета, главное чтоб в одной цветовой гамме.
Обивку нужно выбирать, учитывая насколько она будет загружена в будущем. Если это не только спальное место, но и место для сбора всей семьи, то лучше выбрать такой материал, за которым легко ухаживать.
При оформлении заказа обязательно прочтите договор. Уточните все пункты. Проверьте название модели, ткани. Правильно ли записаны ваши личные данные.]]> Мебель http://site-remonta.ru?id=239 Sun, 09 Aug 2009 19:49:39 GMT Какими принципами следует руководствоваться в выборе собственной кухонной мебели?Первый и, наверное, основной принцип - внешний вид мебели. Если готовить на кухне, которая спланирована правильно, то еда будет получатся более вкусной.Второй, не менее важный принцип - удобство мебели. Это означает, что мебель должна
быть максимально удобно укомплектована внутри своих модулей. При выборе мебели стоит обращать внимание на то, как спланированы места для хранения, зоны функционирования должны быть очень удобными, а имеющиеся ящики и всевозможные полки должны находится в доступных местах и при этом быть разделены, так как предметы, которые будут там хранится, не должны нарушать общего порядка.
Так же не стоит упускать из виду технический вопрос. Обращайте свое внимание на вентиляционные трубы - их расположение, а так же размеры. Берите во внимание расположение розеток, места где проходят гибкие шланги и проводка. Помните о том, что бытовая техника в глубину обычно имеет около 0.6 метра, поэтому стоило бы
тщательно планировать ее размещение.
Основу рабочего пространства на кухне составляют напольные шкафы. Они должны иметь достаточное количество различных выдвижных ящиков, тогда необходимые предметы можно будет легко достать при необходимости. Стоит планировать расположение этих шкафчиков таким образом, чтобы те предметы, которые используются наиболее часто были легко доступны, остальная же посуда может быть расположена и на обыкновенных полках. Протвини, а так же различные подносы легко расположить в плинтусном ящике, который
находится под напольным шкафом. Он может иметь абсолютно любую ширину. Если же напольный шкаф имеет высоту. которая не устраивает вас, то можно несколько дополнительных сантиметров добавить с помощью плинтуса.
Продукты и различный инвентарь прекрасно хранить в доминантах - шкафы-кладовки имеющие большую высоту. Эти шкафы рабочую поверхность разрывать не должны, а потому их целесообразно располагать по краям кухонного поля.]]> Мебель http://site-remonta.ru?id=238 Sun, 09 Aug 2009 19:48:07 GMT кухни необходимо использовать все возможности для повышения комфорта.
Какой стиль для кухни вы выберете, решать только вам, руководствуйтесь своими желаниями. Но помните о том, что именно то что сейчас модно и авангардно уже очень скоро будет не в моде, а классика останется классикой.
Диапазон цветов на кухне может расслаблять или стимулировать вас. Этот вопрос тоже лучше решать из своих индивидуальных желаний. Если на вашей кухне будет постоянно жарко, то предпочтительно использовать холодные тона. Не желательно использовать красный цвет и любые другие насыщенные тона, так же не приветствуются сложные рисунки на стенах и в особенности на рабочих поверхностях. Для различной кухонной мебели используют около 40 пород древесины. Она проходит сушку и сложную обработку различными видами средств, которые должны защитить мебель от воздействия на нее окружающей среды.В использовании хорош мультиплекс - это особый натуральный материал, который состоит
из слоев различных пород древесины, которые склеены между собой к разных направлениях. Мебель из такого материала значительно меньше воспринимает воздействие воды, нежели мебель из цельного дерева.
В большинстве же случаев для кухонной мебели используют ДСП либо МДФ. Более предпочтительным является выбор мебели из МДФ, поскольку он более прочен и экологичен. Если вы все же решили брать мебель из ДСП, то обязательно требуйте гигиеничный сертификат, в этот сертификат должен быть внесен уровень выделения в
окружающую среду формальдегидов.
Сейчас так же особую популярность набирают кузни из металла. Обычно используют материал более мягкий нежели сталь. Сатинированная сталь добавит эффектности вашей кухне, но за ним нужен большой уход.]]> Мебель http://site-remonta.ru?id=237 Sun, 09 Aug 2009 19:46:11 GMT Классический дизайн насыщен блеском и богатейшими текстурами натурального дерева – ореха, дуба, бука – по вашему желанию.
На кухне классика выражается в резной деревянной мебели, верхние полки которой с витражами и металлизированными накладками из меди. Такое оформление напоминает о приятных моментах в прошлом, помогает отдохнуть от современной суеты.
К классическому интерьеру также относится тяжелая резная мебель темных тонов – серванты с толстыми дверьми, массивная мягкая мебель.
С такой мебелью прекрасно сочетается снежно-белый потолок с лепниной, и обои классического стиля – рисунок в английском стиле с позолотой. Такой интерьер никогда не выйдет из моды, а смотрится при этом богато и со вкусом. ]]> Мебель http://site-remonta.ru?id=236 Sun, 09 Aug 2009 19:45:31 GMT В первую очередь, понадобится стол для таких занятий. Сейчас врачи, как правило, рекомендуют приобретать, так называемый, столик-конторку, который подразумевает под собой занятие уроками стоя. Это поможет предохранить вашего ребенка от разных дефектов позвоночника. А в том случае, если вы против такого решения, тогда старайтесь приобрести специальный столик-парту или же обычный маленький письменный стол. Обязательно потребуйте у продавца мебели сертификат качества на данный столик, в котором должно быть указано, что вся эта мебель полностью соответствует государственному стандарту и всем требованиям Министерства Здравоохранения, в противном случае вы сильно рискуете получить проблемы.
К столу потребуется еще стул. Не сложно выбрать первый попавшийся или попросту любой, но лучше именно прямой и жесткий стул с такой же спинкой. А вот высоту этого стула следует подбирать в зависимости от того, какого роста ваш ребенок. Школьнику лучше не сидеть чересчур низко или чересчур высоко, в противном случае, он попросту рискует заработать как минимум близорукость или же неприятное искривление
позвоночника.
Потребуется также и настольная лампа. Сегодня существует много хороших ламп с мелким абажуром, выполненных на гибкой ножке, которая позволяет легко регулировать освещение. Лампочка здесь не должна быть чересчур тусклой или очень яркой. Помните, что свет необходимо обустроить так, дабы он падал именно с левой стороны.
В любом случае вам потребуется еще место для всех учебников и тетрадей. Если ваш стол оборудован ящиками, туда лучше всего поместить всяческие карандаши, ручки или ластики, а можно и тетради с альбомами и прочим. Если же нет - приобретите обычную этажерку - в ней будет достаточно места и для того, чтобы разместить учебники и даже для чего ни будь еще.]]> Мебель http://site-remonta.ru?id=235 Sun, 09 Aug 2009 19:44:15 GMT обязательными ящиками для определенных письменных принадлежностей, оборудованные откидной доской, благодаря которой они практически превращались в секретеры. А затем становились практически архитектурными шедеврами с фронтонами сложнейших и утонченных изогнутых форм, с расписными панелями от ящиков и с высокими декоративными ножками. Подобные варианты высоких, словно ставших "на цыпочки"
комодов впервые были созданы еще английскими мастерами, однако там почему-то вовсе не прижились, зато стали особо популярны на Американском континенте.Викторианская эпоха, в свою очередь, оставила нам с вами в наследство весьма изящную мебель, которая была покрыта белым лаком. Комоды тоже не отстали от моды: и
напыщенные англичане, покрывшись белым лаком, дополнительно обзавелись резьбой, которая имитировала архитектурные лепнины в виде различных цветочных гирлянд или замысловатых виньеток. А вот практичные французы, в свою очередь, явились первыми авторами узких комодов, успешно вписывающихся в каждый угол и простенок, "начиненных" аж семью ящиками. Подобные творения предназначались с целью рационального распределения всевозможного белья, а также одежды непосредственно по конкретным дням недели и получили название "семинеры". По истечению времени устройство комодов постоянно модифицировалось и они стали приобретать максимально удобные для своих хозяев формы и некоторые современные функции. К примеру, уменьшаясь в своих размерах, однако, увеличиваясь в своем
количестве, некоторые ящики комодов предназначались для хранения коллекционных предметов: монет, медалей или разные мелочей, предназначенных для рукоделия. Времена постоянных военных кампаний, начиная с Наполеоновских походов нашла собственное отражение в конструкциях некоторых комодов. Появились их походные варианты, которые могли раскладываться сразу на два отдельных ящика, дабы обеспечить удобство их транспортировки, а ножки комодов теперь могли вывинчиваться из основания и ничем не мешали все той же транспортировке. Подобные комоды отличались эдакой спартанской скромностью. Однако, однажды появившись в качестве походных переносных вариантов, подобные комоды за их непритязательный характер и суровую
"мужественность" стали более чем популярны, и даже после окончания всех военных действий удачно прижились в кабинетах своих отставников-хозяев.]]> Мебель http://site-remonta.ru?id=234 Sun, 09 Aug 2009 19:42:54 GMT Плетением мебели и предметов домашнего обихода из натуральных материалов занимались еще в давние времена. В начале ХХ века мебель из таких материалов, как лоза, тростник, соломка и лиана, стала очень ценной. Ею обязательно украшают интерьер светских салонов и загородных домов.
С помощью плетения изготавливают самую различную мебель – стулья, кресла, столы, диваны, а также кровати и прикроватные тумбочки. Так как изначально плетенная мебель использовалась в загородных домах, то чаще всего делают стулья и кресла, а также комплекты для отдыха.
Плетеная мебель обладает рядом преимуществ:
1. обычно такая мебель сделана руками из экологических материалов. Она не несет вреда окружающей среде, полезна для здоровья.
2. плетеная мебель очень прочная, не боится влаги. Она может прослужить вам на 10-15 лет больше, чем обычная деревянная мебель. 3. не нужно покупать дорогие средства для ухода за плетеной мебелью. Ее достаточно протирать мягкой щеткой, чтобы удалять пыль, и время от времени смачивать водой во избежание появления трещин.
4. такая мебель очень легкая, поэтому при необходимости ее легко передвинуть с места на место.
5. благодаря теплому цвету и простому дизайну, такая мебель способствует улучшению настроения и полноценному отдыху.
Современные технологии коснулись также и плетеной мебели. Например, сырье для изготовления такой мебели могут обработать специальными составами, которые способствуют повышению прочности и водостойкости. Также многие предметы мебели снабжаются колесиками, что делает плетеную мебель еще более мобильной. Колесики могут быть как металлическими так и деревянными.
Еще одна тенденция в изготовлении плетеной мебели – сочетание в одном изделии разных материалов и фактур. К примеру. Плетеный журнальный столик может иметь стеклянную столешницу. Плетением можно отделывать фасады боковины дивана, фасады шкафов, межкомнатные перегородки.
Чтобы плетеная мебель была мягче, ее снабжают удобными подушками. Чехлы на них съемные, для удобства чистки. Наиболее распространенные материалы – ива и ротанговая пальма. Ива – более доступный и экономный вариант, а ротанг – дорогой, но стильный.]]> Мебель http://site-remonta.ru?id=233 Sun, 09 Aug 2009 19:41:39 GMT - детали, из которых состоит мебель не имеют швов, они сделаны как одно целое и не пропускают воздух. Срок службы 10 лет. Если вы повредили материал – его можно заклеить специальным клеем. Надувать мебель можно любым воздушным потоком (даже пылесосом и феном).
- воздух добавлять в такую мебель нужно раз в три года.
- собрать диван можно за полчаса.
- все чехлы можно снимать с мебели производить чистку так часто, как вам это нужно. А сами воздушные блоки тоже можно мыть теплой мыльной водой.
- материал, из которого изготовляют воздушные блоки самый чистый из всех пластмасс. Например, при горении он не выделяет вредных веществ, а сам горит медленно и почти без дыма.
- материал мебели и дизайн всегда проверяется на качество. Надувная мебель служит долго, и подходит даже для активного использования в общественных местах (школы, гостиницы, больницы).
- проводились эксперименты с кошками, в результате которых выяснилось, что кошек воздушная мебель не интересует, так как она слишком мягкая для них. - мебель вмещает в себе большое количество блоков, что дает дополнительное удобство при сидении. И при этом твердо стоит на полу.
- мебель, благодаря воздуху внутри, «облегает» ваше тело, повторяя его формы.
- очень важно, что мебель состоит из экологичного ресурса воздуха. Матрас на обычных кроватях рекомендуется менять каждые 6-7 лет. Ведь за это время он впитывает и частично испаряет до 3000литров человеческого пота, в нем развивается микрофлора, которая вредна для человеческого организма, и при всем этом он еще и теряет свою прежнюю упругость. Надувная мебель решает все эти проблемы. Надувной кроватью может пользоваться и больной и здоровый. Полезна такая мебель для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для пожилых людей и лежачих больных, для людей, страдающих аллергией и для тех, кто просто отдает предпочтение здоровому и крепкому сну. В упакованном виде двухместный диван помещается в 2 картонные коробки 58х37х27 см каждая.]]> Мебель http://site-remonta.ru?id=232 Sun, 09 Aug 2009 19:40:15 GMT Разнообразие вариантов и стилей, представленных сегодня в изобилии на рынке, просто поражают воображение. Здесь каждый может подобрать мебель, соответствующую его вкусам и основным требованиям.
Выбирая новую мебель, не забывайте, что мебель в первую очередь должна быть компактна, практична и функциональна, иметь хорошо продуманный дизайн, который будет соответствовать дизайну дома и остальной мебели.
Новое - хорошо забытое старое. Элегантная плетеная мебель из лозы снова в моде.
Очень изящная на вид плетеная мебель оказывается достаточно прочная. Плетеные диваны, стулья и кресла из ивовой лозы, предадут вашему интерьеру экзотический окрас. С целью защиты и подчеркивания красоты натурального материала, плетеную мебель покрывают прозрачным лаком. Качественная и красивая деревянная мебель всегда считалась роскошью. Заботясь о удобстве расположения необходимых в ней вещей и интерьере вашего дома, мебель из качественного дерева не принесет вреда вашему здоровью.
Разнообразие вариантов и стилей, представленных сегодня в изобилии на рынке, просто поражают воображение. Здесь каждый может подобрать мебель, соответствующую его вкусам и основным требованиям.
Выбирая новую мебель, не забывайте, что мебель в первую очередь должна быть компактна, практична и функциональна, иметь хорошо продуманный дизайн, который будет соответствовать дизайну дома и остальной мебели.
Новое - хорошо забытое старое. Элегантная плетеная мебель из лозы снова в моде.
Очень изящная на вид плетеная мебель оказывается достаточно прочная. Плетеные диваны, стулья и кресла из ивовой лозы, предадут вашему интерьеру экзотический окрас. С целью защиты и подчеркивания красоты натурального материала, плетеную мебель покрывают прозрачным лаком. Наиболее популярной сегодня является мебель из ротанга. Деревянная мебель, изготовленная из пальм-лиан, радует глаз красивым ажурным плетением, очень стойкая к деформированию, перепадам температуры и не склонна рассыхаться. Так что смело можно оформлять террасу или веранду в таком стиле. К тому же такая мебель легка по весу, что удобно при перестановках.
Краткий справочник полезных советов
При выборе лака для вскрытия мебели, лучше отдать предпочтение двухкомпонентным лакам или лакам холодного отвердения. При обработке поверхности, лак не успевает запылиться, так как сохнем значительно быстрее. Поверхность, вскрытая таким лаком, дает прочное покрытие, остается светлым и не желтеет со временем. В любом деле главным является подготовительный этап. Чтоб к ножкам изделия не прилипла ворса и пыль, поставьте под них пластиковые крышечки. Обработку мебели лаком желательно осуществлять в крытом помещении. И позаботьтесь о том, чтоб в одной комнате с только что выкрашенной мебелью не оказался ваш пушистый домашний любимец. Чтоб избавится от образования пузырьков, перед началом работы перелейте лак в другую емкость (стеклянную), опустив в него кисть, прижмите её к стенке ведерца. Первый слой лака лучше нанести с помощью ткани (без ворсы), следующие можно кистью. При использовании водного лака, перед началом лакировки смочите подготовленную поверхность водой, затем с помощью шкурки произведите зачистку. Тогда при лакировании волокна уже не будут набухать.
Для ухода за лакированной мебелью используйте мягкую ткань. Не применяйте чистящие средства, в которых содержаться абразивные частицы и активные химические вещества. Избавится от жирных следов, поможет небольшое количество талька, нанесенное на поверхность. А с помощью некрепкого йодного раствора можно закрасить царапины на мебели из дуба, ореха или красного дерева.]]> Мебель http://site-remonta.ru?id=231 Sun, 09 Aug 2009 19:37:48 GMT Основополагающим фактором при выборе мебели из дерева является ее внешний вид, фактура материала и показатели долговечности (твердость, прочность, износостойкость и т.д.).
Древесину по степени плотности делят на три группы: мягкие, твердые и очень твердые породы. К мягким породам относится: кедр, можжевельник, ель, пихта, сосна, липа, ива, каштан, тополь и ольха. Бук, дуб, вяз, береза, рябина, ясень, яблоко, грецкий орех, клен – представляют твердую породу дерева. А представителями очень твердой породы выступают самшит, кизил, белая акация, тис и фисташковое дерево.
Кроме качества высокой износостойкости, которым обладает мебель, изготовленная из твердых пород, дерева разных пород обладает множеством других свойств, которые так же заслуживают внимания. Рассмотрим некоторые из них.
Орех имеет твердую плотность и гамму оттенков от зеленовато-серых до красновато-коричневых. Самым драгоценным является черный орех. Привозится из Америки. Чаще всего орех используется для инкрустации мебели. Береза – дерево твердой плотности с желтовато-белым или коричневым цветом.
Чаще всего используется в виде шпона, а так же при исполнении тонких работ. Шпон и массив этого дерева не труден в обработке, а структура березы хорошо подходит для окрашивания в самые разнообразные цвета. Карельская береза имеет беловато-желтый цвет иногда с розовым оттенком, относится к списку самых дорогих пород (в отличии от простой березы). Применяется в виде шпона для облицовки роскошной мебели.
Дуб – дерево с твердой плотностью, цветовая гамма представлена от желтовато-белого до желтовато-коричневого оттенка. Дуб обычно вскрывают морилкой, поэтому встретить его в натуральном цвете, вам вряд ли удастся. Имеет высокую стойкость к гниению, эффективно выглядит в резьбе, хорошо клеиться. Обладает очень мощной энергетикой и способностью передавать свою энергию человеку. Однако изделия из дуба смотрятся немного мрачно.
Бук имеет твердую, долговечную древесину. Древесина очень пластичная. Чаще находит применение как массив, иногда применяется в виде шпона. Используется для производства гнутой мебели, так же хорошо поддается шлифованию и тонировке. При вскрытии полиэфирными и нитро лаками, цвет бука практически не меняется.
Мебель из лиственницы, благодаря биофлавониду, который содержится в дереве, предотвращает заболевания дыхательных путей. Лиственница считается женским деревом.
Сосна имеет мягкую древесину, ее можно легко поцарапать. Имеет высокую устойчивость к гниению и температурным перепадам. Имеет приятный запах. В корпусной мебели из сосны изготавливают каркасы.]]> Мебель http://site-remonta.ru?id=230 Sun, 09 Aug 2009 19:33:32 GMT Шкант - вставной шип для соединения деталей столярных изделий; представляет собой деревянный стержень цилиндрической формы, с шероховатой поверхностью и отточенными краями. Благодаря использованию шкантов, собрать мебель можно быстро и качественно, избежав в дальнейшем их взаимное смещение при эксплуатации. В случаи, если при изготовлении шкантов использовалась непросушенная древесина или была нарушена технология хранения, это может сказаться на качестве соединения мебели, поскольку соединительный элемент теряет свою цилиндрическую форму. Одними шкантами соединяется только та мебель, на которую не действует продольная нагрузка. Чтоб избежать выдергивания стержней, для соединения деталей более крупного изделия, кроме крепления шкантами применяется стяжка. Может применяться коническая либо винтовая тяжка (стяжка-бочонок).
Винтовая стяжка, элементами которой является пластмассовый либо металлический бочонок с вложенной внутри гайкой и винт, имеет большой ход стягивания и позволяет очень прочно скрепить изделие. Стяжка является сложной, поскольку для совмещения отверстия бочонка и винта, их перпендикулярные оси должны точно пересекаться. На торцевой части бочонка установлен специальный шлиц, с помощью которого можно развернуть бочонок нужным боком. Если отверстие под бочонок слишком глубокое, то вытащить из него бочонок будет весьма трудно. При такой стяжке, на боковой поверхности изделия появляются головки винтов, что выглядит не очень эстетично и портит внешний вид. Немного улучшить внешний вид, можно применив пластиковые заглушки, которые одеваются сверху на головку винта.
В основу применения конической стяжки легла винтовая стяжка и желание спрятать головку винта с лицевой поверхности собираемого изделия. Отличительной чертой усовершенствованной технологии стягивания, является применения штока. На него был заменен винт, который проходит через присоединяемую деталь собираемого каркаса мебели. В детали, которая является основной, сверлится два отверстия: одно в торце для штока, другое отверстие сверлится перпендикулярно к первому, в пласти, под бочонок. Шток вворачивается в корпус пласть детали с резьбовым отверстием. При такой стяжке необходимо точное взаимное расположение отверстий в деталях мебели. Необходимость постоянно наблюдать за тем, чтоб отверстие при ввертывании штока всегда находилось в одном определенном положении, делает стяжку довольно трудоёмкой. Если на каркас мебели периодически действует боковая нагрузка, не исключена возможность смятия края муфты. Если такое происходит, то стяжка вообще перестает работать. Стяжка имеет маленький ход стягивания.]]> Мебель http://site-remonta.ru?id=229 Sun, 09 Aug 2009 19:22:26 GMT Конструкция состоит из следующих элементов: 2 резьбовые футорки из пластмасса или металла, 2 винта с потайными головками и уголок - металлическая полоска, согнутая под углом 900, на одном плече отверстие, на другом - паз. При помощи футорок уголок крепится винтами к соединяемым деталям. При этом усилие стягивания возникает за смещения оси крепежного отверстия на одной из соединяемых деталей и винт при закручивании давит конусом своей головки на конусную боковую поверхность отверстия в уголке, смещает всю присоединяемую деталь и притягивает её.
Но есть и недостатки этого метода: много брака при изготовлении, неэстетичность и возникают неудобства при эксплуатации – элементы стяжки ограничивают рабочее пространство внутри шкафов и могут повредить предметы или руку при их вынимании из шкафа
Стяжка Евровинт
Зародилась она в Европе, отсюда и название, и предназначалась только для сборки малогабаритной мебели.
Сегодня её выпускают и российские фирмы. Очень простая стяжка, которая очень нравится мебельщикам тем, что при посадке практически не требует точности.
Требуется просверлить только 2 отверстия: в торце основной детали и в присоединяемой к ней пластине. А закрепляется она винтами, называемыми «евровинт». Он похож на шуруп, но толще и затуплен. Наиболее применяемы евровинты с диаметром резьбы 7 мм и длиной 50 или 70 мм. Стяжки разных производителей имеют свои конструктивные особенности. Например, используя шляпки небольшого диаметра можно отверстия не зенкуя утопить стяжку заподлицо с поверхностью плиты, применив усилие. Под головкой винта может иметься специальный «зуб», формирующий фаску.
В качественной стяжке недопустимо смещение шлица или шляпки относительно оси, иначе резьба разобьёт отверстие и в результате ухудшится прочность соединения.
Также более прочное соединение обеспечивает стяжка с большим заострением резьбы и меньшим её шагом. Четыре первых витка резьбы винта имеют специальные зазубрины и обеспечивают нарезку качественной ровной резьбы для остальных витков.
Недостатки стяжки «евровинт»: видимость головки (обычно устанавливают заглушку); если мебель собрана из мягкого материала, типа ДСП, её нельзя собирать больше чем 3 раза, так как резьба вероятнее всего сорвётся; детали иногда «ведет», так как многие производители перестали крепить детали в вайме.
• видимая с торца головка. Ее обычно закрывают заглушкой;
• мебель, собранную на такой стяжке, нельзя собирать более трех раз, поскольку резьба, нарезанная в таком мягком материале, как ДСП, скорее всего, сорвется. Беда и в том, что многие производители, справедливо надеясь на прочность металла, вообще перестали использовать шканты вместе с этой стяжкой. Но если сборка проводится без закрепления деталей в вайме, то детали может »уводить», что бывает заметно при осмотре некоторых изделий.]]> Мебель http://site-remonta.ru?id=228 Sun, 09 Aug 2009 19:17:59 GMT Такая стяжка состоит из трёх элементов: шток (стержень), футорка (пластмассовая или металлическая) и литой эксцентрик из металла. Суть стяжки заключается в следующем: в пластину присоединяемой детали, вворачивается футорка, а в неё стержень с Т-образной головкой. При сборке шток проходит сквозь отверстие в торце основной детали, и его головка оказывается в поперечном отверстии, которое предварительно сверлят в ее пластине. В отверстие устанавливают эксцентрик, который охватывает головку штока рабочей поверхностью. Усилие в соединении создаётся за счёт поворота эксцентрика - он проворачивается в своем отверстии и, воздействуя на головку штока, приближает соединяемые детали.
Существуют стяжки, в которых футорка не используется, а шток вкручивается в материал присоединяемой детали.
Основным отличием различных видов эксцентриковых стяжек между собой является диаметр эксцентрика. Возможное усилие стяжки тем больше, чем больше диаметр эксцентрика. Наиболее применимы 12-ти, 15-ти и 25-ти миллиметровые эксцентрики. На 25-ти и 15-ти миллиметровые необходимо устанавливать заглушку.
Недостатки эксцентриковой стяжки следующие:
- со временем стяжка может ослабнуть. Разные производители предупреждают эту проблему по-своему. В некоторых стяжках рабочую поверхность эксцентрика делают вогнутой, а головки штока - сферической. В других стяжках внутренняя поверхность эксцентрика ступенчатая, а головки штока — плоская. При этом на наружной поверхности эксцентрика имеются косые сглаженные зубцы, наклоненные в сторону противоположную направлению его движения при сборке. Это улучшает сцепление с эксцентрика и материала детали, и дополнительно препятствует его самопроизвольному повороту и ослаблению соединения.
- требуется очень точное расположение всех сопрягаемых отверстий, иначе при сборке эксцентрик может просто поломаться от прилагаемого усилия. Потому для применения эксцентриковой стяжки необходимо точное присадочное оборудование.
Применяются разные виды эксцентриковых стяжек, в зависимости от поставленных целей. Например, чтобы обеспечить наименьшее количество типоразмеров деталей при присадке, применяются эксцентрики одного диаметра, но разной высоты.
Одним из способов уйти от совмещения осей отверстий в торце детали и в пластине, является применение эксцентрика в корпусе. В отверстие, просверленное в пластине около торца, устанавливается эксцентрик. В торце детали возникает вырез, в него выходит часть корпуса эксцентрика, в котором просверлено отверстие под стержень. Корпуса эксцентриков выполняют пластмассовыми или металлическими.
Прочность и жесткость конструкций изготовленных с использованием эксцентриковых стяжек достаточно высокая. Потому такие стяжки применяют и как полкодержатель для нагружаемой мебели, например в офисе. Такие полки можно собирать много раз, поскольку эксцентрик устанавливается в материале корпуса, прочность которого выше, чем прочность материала, из которого изготавливают мебель.]]> Мебель http://site-remonta.ru?id=227 Sun, 09 Aug 2009 19:16:24 GMT Эту стяжку нельзя не узнать. Головки винтов при такой стяжке закрывают пластиковыми заглушками, однако и это, не особо улучшает внешний вид мебели. Изделия с применением такого вида стяжки достаточно дешевые и не высокого качества.

С увеличением количества новых производителей, каждая фирма пытается поднять конкурентоспособность своего товара. Стараются выпускать товар, который будет соответствовать требованиям покупателя. В результате, за последние пятнадцать лет, производители полностью отказались от применения угловой стяжки мебели.
На сегодняшний день только эксцентриковая стяжка объединила в себе высокую прочность соединения и малозаметность. Эксцентриковая стяжка позволяет неоднократно выполнять сборочные работы. Комплект для эксцентриковой стяжки состоит из стержня, муфты, с помощью которой закрепляется стержень в изделии, цилиндра, который устанавливается в деталь, и заглушки - закрывает боковую поверхность цилиндра.
При использовании такой стяжки, благодаря повороту цилиндра (эксцентрика) вокруг своей оси, создается усилие, которое необходимо для сближения деталей. Величина хода, детали, которая присоединяется прямопропорцианально зависит от диаметра цилиндра. И может варьировать от полутора до четырёх миллиметров. Эксцентрики бывают с 12-ти, 15-ти, 25-ти и 32-х миллиметровым диаметром. Наибольшую величину хода, обеспечивает стяжка с применением 25-ти и 32-х миллиметрового диаметра. С внешней стороны изделия, такой цилиндр необходимо закрыть пластиковой заглушкой.

Эксцентриковая стяжка не препятствует перпендикулярному взаимному смешению деталей относительно стержня. Поэтому наряду с эксцентриковой стяжкой необходимо применять стяжку шкантового соединения.

Стержень, используемый в эксцентриковой стяжке, изготовлен из алюминиевого или цинкового сплава, имеет резьбу и крестообразное сечение, а так же пластмассовую втулку, надетую сверху. Стержни, которые предназначены для закрепления в отверстие, имеют большой шаг. Стержни имеют специальный уступ, который упирается в деталь или торцевую сторону муфты.
Головка стержня имеет Т-образную форму, снабженная шлицем. Прочность мебели зависит от того, насколько плотно контактируют нижняя поверхность головки стержня и поверхность цилиндра.
Не менее важное значение имеет конструкция муфты. Муфты могут вкручиваться или устанавливаться в отверстие посредствам вдавливания.]]> Мебель http://site-remonta.ru?id=226 Sun, 09 Aug 2009 19:14:29 GMT Стандартные размеры шкафа-купе отечественного производства высотой в два метра двадцать пять сантиметров, метр восемьдесят высотой и средней глубиной пол метра будет стоить в пределах 700 долларов. Если вы решили собрать шкаф сами и при этом у вас есть подходящая ниша, то кроме фасадной части (дверей) вам необходимо приобрести направляющие, ролики, а так же все для интерьера шкафа.
Как правило, для дверей используют ламинированные панели из древесно-стружечной плиты, реже древесноволокнистые плиты средней плотности. Так же сегодня очень популярно матовое стекло. На российском рынке чаще всего представлены стекла зарубежного производства. Цена древесно-стружечной плиты высотой 2,25м и шириной 90см в среднем составит сто долларов. В зависимости от наличия и качества зеркального покрытия эта цифра может варьировать.
Если вы относитесь к разряду тех людей, которые любят мастерить своими руками. Вы можете отказаться от установки шкафа, сэкономив при этом примерно двадцать долларов семейного бюджета. Рассчитывая глубину шкафа, не забывайте, что система задвижки дверей отнимет у общего внутреннего пространства шкафа-купе примерно десять сантиметров. Выбирая «внутренности» шкафа-купе, вы должны определиться, какие функции будет выполнять шкаф. Если это шкаф для прихожей, то здесь необходимо предусмотреть две секции для верхней одежды - сезонной, и той, которая понадобится попозже, полки для обуви, ну и, конечно же, отделение для разных мелочей: перчаток, шарфов, зонтов. Шкаф для гостиной, предназначен для хранения посуды, сувениров, постельного белья, бытовой техники и т.д. Комплект из вешалки и антресоли, в среднем будет стоить от пятнадцати до двадцати долларов. Так же можно заказать всевозможные корзинки и полочки.
Приобрести основной материал для собственноручного изготовления шкафа-купе вы можете практически в любом строительном магазине. Приобрести ролики и направляющие в таком магазине вам вряд ли удастся, так что за ними смело отправляйтесь на любой строительный рынок. Подобный комплект можно купить примерно за восемьсот – девятьсот рублей. Фасадную часть шкафа, вы можете отдельно заказать у фирмы-производителя. При этом с точностью до миллиметров определитесь с размерами, чтоб потом не вышла накладка. Другой вариант – сделать двери из того же распила, что и каркас шкафа. Заказывая распил не забудьте обозначить стороны, которые вам на фирме обклеят ламинарной пленкой.]]> Мебель http://site-remonta.ru?id=225 Sun, 09 Aug 2009 19:13:39 GMT В том случае, если у вас существует возможность предоставить своему ребенку и вовсе отдельную комнату, тогда для нее придется выделить самое светлое, самое сухое и максимально теплое помещение в вашем доме, лучше всего на его солнечной стороне. Идеальный вариант - это когда у любого ребенка имеется своя собственная территория, где присутствует определенный простор и свобода для игр или детских занятий. Детская
комната не должна включать в себя ничего лишнего, а вот мебель здесь требуется поставить именно самую необходимую. Потому что так станет проще поддерживать, как чистоту, так и порядок в этой комнате. Идеальным вариантом в детской комнате может стать трансформирующаяся мебель.
Всевозможные наборы подобной мебели, как правило, включают в свой состав не просто отдельные мебельные элементы и предметы.
Эта мебель представляет из себя многофункциональную конструкцию, которая состоит из всяческих двухъярусных кроватей, всевозможных лесенок, детских горок, по которым даже можно будет съезжать, небольших шкафчиков, полочек, а также тумбочек. Посредством таких мебельных "трансформеров"
ваш ребенок будет самостоятельно учиться обустраивать собственный мир.
Дабы увеличить срок службы мебели в детской комнате, удобнее всего сразу купить модели, которые возможно преобразовывать параллельно с тем, как ваш ребенок будет расти. Здесь можно использовать, как столы, так и стулья, с регулируемым уровнем сидений и столешниц, или же кроватки, которые способны со временем превращаться буквально во взрослые кровати(достигая длинны в 190 см).
Планируя такой интерьер вашей детской комнаты, придется еще и проконтролировать гипоаллергенность материалов, из которых изготовлена сама мебель для комнаты, а также помнить, что наиболее распространенный тип аллергической реакции - это аллергия на пыль. Поэтому воздержитесь от развешивания на стенах ковров и т.д.Матрац для детской кровати понадобится полужесткий, с толщиной не меньше 6 см, обязательно с чехлом, изготовленным из хлопка или же льна. Наполнение матраца также не должно вызывать аллергической реакции у ребенка, здесь может быть, к примеру, любая кокосовая стружка, в крайнем случае, морские водоросли.]]> Мебель http://site-remonta.ru?id=224 Sun, 09 Aug 2009 19:12:15 GMT Детская кровать может быть приобретена, в принципе, не только в составе полного комплекта мебели, предназначенной для детских комнат, но еще и в отдельности. Традиционно существует два основных типа кроватей для детей: это кроватки для младенцев и новорожденных, а также кровати для детей дошкольного возраста или младших школьников. А вот подросткам всегда было принято приобретать обычные кровати
для взрослых.
Весьма популярны также и двухъярусные кровати. Кроме того, иногда такие кровати приобретают не исключительно в семьи с двумя детьми, однако и в семьи с единственным ребенком. В этом случае свободный ярус такой кровати легко превращается в новое место, где ребенок играет и развлекается, а вот будущем - мало ли что… Последним временем особую популярность приобрела достаточно удобная и функциональная, так называемая, трансформирующаяся мебель. Современный трансформирующийся диван способен легко превратиться в эдакую двухъярусную кровать, а маленькая кроватка для новорожденных малышей с габаритами 120х60 см - преобразуется в подростковую кровать с размерами 190х90 см.
Как правило, в детскую комнату принято покупать специальные диваны-кровати (или раскладные диваны). Подобное тоже своего вида трансформеры, потому как по мере того, как ребенок растет ее спальное место свободно можно удлинять. Наиболее удобный из всех механизмов трансформации в детском диване или кушетке - это выкатной механизм и любые его разновидности (например "софа" или "каскад" и многие другие). Принцип
действия таких механизмов заключается в выдвижении из-под самого дивана специальной плоскости, на которую, в уже разложенном виде укладываются подушки.Подобный диван-кровать легко решает вопросы расположения ребенка во время сна ребенка на длительный период времени (если, конечно же, не развалится), потому, как на нем весьма комфортно может устроиться, как дошкольник, так и подросток.
Многие из детских диванов раскладываются по направлению не "вбок", а просто "вперед" (такие себе, разновидности простых раскладушек со специальным, скрытым под самим, сидением механизмом), а также способны быть просто цельными, или нераскладными.]]> Мебель http://site-remonta.ru?id=223 Sun, 09 Aug 2009 19:11:01 GMT кухни необходимо использовать все возможности для повышения комфорта.
Какой стиль для кухни вы выберете, решать только вам, руководствуйтесь своими желаниями. Но помните о том, что именно то что сейчас модно и авангардно уже очень скоро будет не в моде, а классика останется классикой.
Диапазон цветов на кухне может расслаблять или стимулировать вас. Этот вопрос тоже лучше решать из своих индивидуальных желаний. Если на вашей кухне будет постоянно жарко, то предпочтительно использовать холодные тона. Не желательно использовать красный цвет и любые другие насыщенные тона, так же не приветствуются сложные рисунки на стенах и в особенности на рабочих поверхностях.
Для различной кухонной мебели используют около 40 пород древесины. Она проходит сушку и сложную обработку различными видами средств, которые должны защитить мебель от воздействия на нее окружающей среды.В использовании хорош мультиплекс - это особый натуральный материал, который состоит
из слоев различных пород древесины, которые склеены между собой к разных направлениях. Мебель из такого материала значительно меньше воспринимает воздействие воды, нежели мебель из цельного дерева.
В большинстве же случаев для кухонной мебели используют ДСП либо МДФ. Более предпочтительным является выбор мебели из МДФ, поскольку он более прочен и экологичен. Если вы все же решили брать мебель из ДСП, то обязательно требуйте гигиеничный сертификат, в этот сертификат должен быть внесен уровень выделения в
окружающую среду формальдегидов.
Сейчас так же особую популярность набирают кузни из металла. Обычно используют материал более мягкий нежели сталь. Сатинированная сталь добавит эффектности вашей кухне, но за ним нужен большой уход.]]> Мебель http://site-remonta.ru?id=222 Sun, 09 Aug 2009 19:08:00 GMT
Садовая мебель, мебель для дачи — тема для отдельного серьезного разговора. И если раньше на дачу везли мебель, что отслужило свой срок в квартире, сегодня мебель для сада и дачи есть огромный разнообразный рынок, от простейших пластмассовых до элитарных — кованых, плетеных и даже стеклянных. И требования к дачной мебели стали другими — она должна быть изящной, удобной, легкой и при этом стойко переносящей всевозможные перепады погоды и осадки. Так какую мебель предпочесть для садово-дачной жизни?

Начнем разговор с модной сегодня плетеной мебели. К сожалению, хорошая дачная плетеная мебель почти вся импортная, в основном из Азии (подешевле) и Европы (подороже). Материалы — ротанг, сезаль, бамбук и некоторые другие. Кстати, в последнее время все больше используются различные полимерные материалы. Преимущества такой садовой мебели — ажурность, легкость даже для прекрасного пола, однако даже покрытая лаком плетеная мебель все же не рада дождю и тем более низким температурам, её быстро коробит. Поэтому плетеная мебель для дачи — это все же летний вариант, также отлично вписывающийся в интерьер зимнего сада.
Деревянную мебель дачной назвать можно, а вот садовой вряд ли. Конечно, вы можете вынести деревянный стол в сад, но если оставить его там на «постоянное проживание», больше сезона он вам вряд ли прослужит, тем более сделанная из популярных ели или сосны. Значительно крепче привозные породы дерева — лиственница, тик, бук, которые зарекомендовали себя даже в парных бань, однако и их из уважения все же следует держать хотя бы на веранде, а не на земле под открытым небом. И потом, легкой деревянную мебель ну никак не назовешь. Одним словом, деревянная мебель для дачи и сада должна иметь постоянную прописку в доме, где она как раз создаст неповторимый вам деревенский колорит. Столы, скамьи, сундуки, различная утварь сыграют свою роль на отлично и позволят вам расслабиться после серых городских зданий.
Совет — при покупке выбирайте садовую мебель, скрепленную деревянными шкантами или по крайней мере металлической фурнитурой. Плюс смотрите, чтобы такая мебель для дачи была со всех сторон покрыта лаками или защитным составом, тогда она будет защищена и прослужит долго.

Ещё один популярный вариант мебели для сада и дачи — кованая мебель. Очень стильная и долговечная, она практически не боится неблагоприятных погодных условий. Минус — достаточно высокая цена, значительный вес и возможность испортить покрытие пола, поэтому кованую садовую мебель лучше не двигать плюс при покупке обратить внимание на наличие так называемых подпятников на ножках мебели, которые как раз и служат для защиты покрытия пола.
В последнее время кованая мебель для сада или дачи в чистом виде уступает место комбинированной, когда кованая основа имеет каменные или стеклянные дополнения, например столешницы из закаленного стекла или камня, а также дерева.
Вариантом металлической мебели, активно используемой для сада и дачи, является мебель из металлического профиля, чаще всего складная. Она значительно дешевле кованой и весит легче. Стулья, шезлонги, раскладные столы предлагаются сегодня во всех магазинах садовой и дачной мебели.

И завершает нашу гамму вариантов садовая мебель из пластика. При этом сразу заметим, что не стоит олицетворять всю пластиковую мебель с теми кривыми стульями и столами, что мы встречаем в проходных уличных кафе. Производители сегодня предлагают весьма эффектную дачную мебель на пластиковой основе, прочную и красивую.
Многие сомневаются в экологии пластиковой мебели — так вот, современные образцы хорошей пластиковой мебели для дачи или сада абсолютно безопасны. Ещё из преимуществ следует выделить легкость, влагостойкость, цветоустойчивость. Минусы — пластик не любит морозов, со временем начинает коробиться и царапается, поэтому на зиму убирайте её в теплое место, не используйте с повышенными нагрузками и выбирайте, по возможности, лакированные варианты.

Итак, вам представлены плюсы и минусы деревянной, плетеной, металлической и пластиковой садовой мебели, мебели для дачи — теперь вы легко выберите, какая дачная мебель подходит вам лучше другой.]]> Мебель http://site-remonta.ru?id=221 Sun, 09 Aug 2009 19:05:24 GMT